Go West young man !

Ski time!

2011-05-25T15:29:00-08:00

Je ne suis pas encore tout à fait à jour, il me reste encore à vous faire part de quelques bonnes destinations hivernales, maintenant.

Tout d'abord, l'hiver à Kamloops n'a pas grand chose à voir avec celui de Montréal : notre climat semi-aride nous protège des précipitations (et donc des tempêtes de neige) et les températures restent bien supérieures à celles auxquelles nous nous étions douloureusement habitués dans "la belle province". Chez nous, un Québécois passerait l'hiver en sandales et en bermuda.
Pourtant, notre région a absolument besoin de quelques coups de froids pour limiter la population d'insectes (les pine beetles) qui ravagent les pins de l'ouest canadien. Kamloops a pas mal dégusté il y a quelques années et on prédit que la forêt boréale pourrait être touchée si les températures continuent de s'adoucir... ce qui semble être malheureusement la tendance observée depuis quelques années. Alors certes, on replante beaucoup mais que voulez-vous, un pin centenaire étant un jeune adolescent, on ne replante que pour les générations futures et rien ne dit que les pine beetle ne reviendront pas d'ici quelques années.

Mais l'hiver, c'est aussi et surtout le moment où Alexandra a de nombreuses conférences un peu partout en Colombie Britannique. Et là, il faut reconnaître que les organisateurs savent plutôt bien choisir leurs endroits : deux d'entre elles se sont tenues à Whistler et à Sun Peaks, deux destinations bien connues des amateurs de sports d'hiver. Bon, en même temps, on imagine pas vraiment une bande médecins spécialistes se donner rendez-vous au resto des routiers sur une aire d'autoroute et de discuter du cancer de la gorge autour d'une barquette de frites...

Whistler, c'est donc LA station de ski d'Amérique du nord, celle des derniers Jeux Olympiques d'hiver, la plus grande et la plus connue du continent. L'enneigement y est tel qu'on a construit la station à 650m d'altitude, ce qui ne l'empêche pas de recevoir plus de 10 mètres de neige par an !

Le petit village de Whistler sous la neige

A cette altitude, vous pouvez skier au milieu des arbres

... sauf si vous décidez d'aller un peu plus haut !

De la poudreuse partout, c'est parfait pour le hors-piste

Restez concentré ou alors...

La route entre Vancouver et Whistler est appelée sea to sky highway, ce que l'on pourrait traduire à la fois par "entre mer et ciel" et "de la mer jusqu'au ciel". Si vous passez par là, allez-y, ça vaut le coup.
Je ne rend pas justice à ce superbe voyage avec mes deux petites photos prises à partir de la voiture mais cela devrait vous donner une petite idée.

C'est certain que quand vous êtes allés à Whistler, Sun Peaks qui est à 45 minutes de Kamloops vous paraît bien fade. Mais l'avantage est que c'est tout prêt (en tout cas pour un Européen car par ici, 3 heures de route, c'est considéré comme la porte à côté), c'est moins cher et il y a largement de quoi s'amuser.

Vancouver Island

2011-05-15T22:31:00-08:00

Beaucoup de choses bougent en ce moment, il est donc temps de procéder quelques mises à jour !

Tout d'abord, revenons sur une de nos escapades effectuée l'été dernier pendant laquelle nous sommes partis vers l'ouest afin de découvrir l'île de Vancouver et de tremper les pieds dans le Pacifique (car vous le savez maintenant : Vancouver ne fait pas face à l'océan, le mythe est brisé).

Pourtant, les Vancouverois ne sont pas si malchanceux ; Vancouver Island est à bonne distance de la ville de verre et comme le ciel est souvent couvert (ma théorie sur l'origine du nom "Vancouver" est qu'il s'agit de l'association de "vent" et de "couvert"), l'île ne gâche pas la vue des riches millionnaires asiatiques qui habitent dans l'English Bay.

L'île de Vancouver est une bande de terre de 460 kilomètres de long sur 80 kilomètres de large au maximum habitée par environ 800 000 personnes dont la moitié réside à Victoria, la capitale de la province. Plus au centre, on y trouve des montagnes, des forêts, des lacs (tiens donc !) ainsi que de nombreux fjords, en particulier le long de la côte ouest.

Victoria

Pour se rendre à Victoria, il faut tout d'abord aller à Vancouver. Jusque là, rien de bien nouveau ; voici donc un petit résumé en images.

Nous faisons notre chemin à travers les montagnes...

La vue est toujours superbe

Une fois à Vancouver, nous prenons un ferry qui nous emmène à Sidney (à ne pas confondre avec Sydney) avant de rejoindre Victoria situé plus au sud. Certes, le trajet dure quelques heures mais ne pestez pas trop contre la lenteur de ce moyen de transport car vous aurez le loisir d'apercevoir des orques - ou plutôt leurs ailerons car si vous les voyez en entier, c'est que vous êtes trop prêts - qui s'amusent dans la baie et d'admirer le paysage.

Ici, c'est le paradis des voiliers

Nous débarquons à Sidney puis nous filons à Victoria et regagnons notre hôtel situé au centre-ville. Là, c'est la grosse surprise.
Nous sommes surpris par l'architecture de la ville, superbe, avec un petit centre-ville charmant quadrillé de rues piétonnières. On se croirait en Europe. Mieux, en France ! Restaurants, terrasses, même des gens qui marchent ! De vieux souvenirs enfouis remontent à ma mémoire et je me souviens brusquement qu'un autre monde est possible !

Il faut que je vous sachiez que lorsqu'on vit en Amérique du nord (je précise vivre, non pas visiter car les deux n'ont rien à voir), on s'habitue doucement, mais péniblement, aux villes qui se ressemblent... malheureusement, souvent pour le pire. Hormis quelques exceptions, pas de quoi prendre sortir l'appareil photo (d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a peu de photos de villes sur mon blog, sans doute par compassion pour tous les Canadiens qui travaillent dans l'industrie du tourisme). Souvent même, plus la ville sera petite, moins elle aura de chance d’avoir du charme et pour être tout à fait franc, la plupart des villes sont carrément laides : l'aménagement de la ville et du territoire est une chose qui semble avoir été oubliée.
Ici, chacun fait ce qu'il veut sur son terrain alors si un restaurant partage un bout de trottoir avec le garage automobile d'à côté, ne vous étonnez pas. Dans une même rue, les maisons sont souvent toutes différentes ; la première sera en briques, la deuxième en bois et la troisième peinte en jaune. Mais en face, vous pouvez trouver une belle maison d'architecte... c'est comme ça. Il n'y a que les quartiers riches, souvent éloignés du centre-ville (et oui, les riches veulent des grandes maisons avec un grand jardin un garage pour les 3 voitures, le bateau et le camping-car) qui conservent une certaine homogénéité, et encore.
De plus, les parkings sont partout, entre deux restos de malbouffe (ah, ça, ils savent faire) et il est souvent impossible de marcher pour le plaisir, ne serait-ce que pour aller d'un magasin à un autre... lorsqu'il y a un trottoir.

J'ai eu donc beaucoup de chance d'avoir résidé à Montréal quelques années et je me rends compte que j'ai vécu dans l'une des rares belles villes du Canada... voire d'Amérique du nord. Finalement, ça m'a probablement servi de transition.
Ainsi, Kamloops, Kelowna, beaucoup de villes de Colombie-Britannique n'ont rien de particulier et doivent tout à la beauté de leur environnement. En France, si vous habitiez dans une telle ville, vous redouteriez plus que tout que les formulaires de peur que l'on s'aperçoive d'où vous venez. Vraiment, il faut qu'ils réagissent, d'autant que la nature a été plutôt généreuse avec ce continent et les paysages sont souvent à couper le souffle.

Mais puisque - pour une fois - nous parlons d'une belle ville, voici quelques photos de Victoria ; elle le mérite bien !

Victoria, installée dans une petit anse

Le parlement de la Colombie-Britannique

Quelques images de la ville

Une petite rue piétonnière

En conclusion, Victoria est une destination que je recommande absolument ! Bon, je ne vous mentirai pas ; il fait beau deux semaines par an et il faut de la chance pour ne pas se retrouver sous de gros nuages gris mais la ville vaut le détour et si en plus vous aimez les fruits de mer, c'est l'endroit idéal.

Traversée de l'île de Vancouver

Il est temps de quitter la côte et de nous diriger vers "Pacific Rim". Avant d'atteindre la "bordure du Pacifique", nous remontons vers le nord en longeant la côte est de l'île jusqu'à Nanaimo, puis nous filons vers l'ouest pour nous rendre à Ucluelet, juste à côté de "Long Beach", la plage des surfeurs de la Colombie-Britannique.

La traversée de l'île est facile, rapide et superbe, comme toujours dans cette région. C'est d'ailleurs si grand que l'on confond certains lacs intérieurs avec l'océan. Voici pour vous quelques aperçus, pris du bord de la route.

Jurassic park ? Non, une forêt humide de cèdres millénaires...

Ucluelet

Lorsque nous arrivons à destination, c'est enfin un repos bien mérité qui nous attend. Notre chambre donne sur l'océan et nous avons une terrasse privée à partir de laquelle nous voyons passer quelques baleines à l'horizon.
Au programme : pas grand chose, juste quelques balades le long de la côte, une sortie en kayak et une bonne baignade dans les grosses vagues de Long Beach.

Petite promenade sur la côte

Puis balade en Kayak

Là où il y a des orques, il y a des Lions de mer...

Voici Long Beach, ce n'est pas le sable fin mais...

... il y a de bonnes vagues ! Allez !

Voilà donc le résumé de notre petit séjour dans la partie sud de l'île de Vancouver. Nous avons été très agréablement surpris par la ville de Victoria dont le style anglais tranche avec ce que l'on a l'habitude de voir dans la région. Il y a encore beaucoup à découvrir alors nous y retournerons, c'est certain.

En attendant le prochain article, un authentique trappeur barbu canadien vous souhaite une bonne journée...

Vancouver

2011-01-11T13:54:00-08:00

Puisque l'hiver est maintenant bien installé, je pense que c'est le moment idéal pour ressortir quelques photos de l'été dernier pour vous faire découvrir la région de Vancouver.

Vancouver (prononcez "veine-couveur" pour épater vos amis) n'est peut-être pas la capitale provinciale de la Colombie-Britannique, elle est pourtant la ville la plus peuplée de l'ouest Canadien (vous me direz, Ottawa est bien la capitale du Canada...). Pour votre culture personnelle, je précise que c'est Victoria, située sur la pointe sud de l'île de Vancouver, qui abrite le parlement de la province.

D'un point de vue géographique, on peut dire que les premiers Vancouverois n'ont pas choisi le pire endroit pour s'installer : côte ouest du Canada, bien calés entre la chaîne côtière et l'océan pacifique. Aujourd'hui d'ailleurs, toutes les activités reliées à la mer et à la montagne sont accessibles rapidement depuis le centre-ville. A l'approche de ses 125 ans, Vancouver est une ville jeune et cela se voit aux nombreux immeubles offrant de grandes surfaces vitrées, ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom de "ville de verre" (City of glass). Pour y circuler, pas de métro mais un Skyline, sorte de RER aérien construit en prévision des Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu l'année dernière, et des bus électriques qui, malgré la toile d'araignée géante de câbles électriques au-dessus de votre tête que cela requiert, apportent une petite touche écolo à une ville qui en a bien besoin.
Vancouver est aussi connue pour sa très importante communauté asiatique qui représente près du tiers de la population (certains surnomme la ville "Hongcouver") et 52% des Vancouverois ont une langue maternelle différente de l'anglais. Comme Toronto, c'est donc très multiculturel et si à l'instar d'Alexandra, vous avez un certain penchant pour les aventures gastronomiques, cela en fait une destination de premier choix.

En résumé, la ville est jeune, moderne, installée confortablement entre la mer et la montagne avec une économie dynamique due à l'arrivée massive d'immigrants asiatiques. Les journaux ne s'y sont pas trompés et, à plusieurs reprises, l'ont distinguée pour sa qualité de vie exceptionnelle.

Je vous entends déjà trépigner d'impatience :
"Mais dites-moi, c'est intéressant, tout ça, elles sont où les photos ?
- Pas de problème, voici la ville de Vancouver au naturel, telle qu'on peut l'admirer la majeure partie de l'année..."

Oui, je vous comprends, ça calme un peu.

En fait, la chaîne côtière protège l'intérieur de la Colombie Britannique de l'humidité qui provient du pacifique ; les nuages sont donc arrêtés par ces montagnes et restent coincés à l'ouest de la chaîne, côté pacifique. Et quand on dit qu'ils restent de l'autre côté, on peut même ajouter qu'ils s'y sentent plutôt bien là-bas car ils ne disparaissent que quelques mois par an. D'ailleurs, Vancouver est très proche de ce que l'on appelle des "forêts humides" (on félicite les offices de tourisme pour leur travail sémantique visant à vous vendre la pluie) et je suis aujourd'hui convaincu que les millionnaires d'hier de la ruée vers l'or soient aujourd'hui les vendeurs de parapluies. Immigrant ou touriste, c'est un "must-have" comme on dit ici.
Heureusement, au cours de nos nombreux déplacements, nous avons eu l'occasion de visiter Vancouver sous un beau soleil et lorsque le miracle se produit, tous les Vancouverois sont de sortie. Au passage, je vis vous donner un petit conseil si vous avez de la famille à Vancouver : consultez la météo avant de chercher à les joindre...
Cela dit, du côté de Kamloops et de l'Okanagan, nous n'avons pas à nous plaindre car ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres et il est évident qu'une partie de leurs précipitations nous reviendrait si cette chaîne côtière n'existait pas.

Ainsi, malgré un climat qui donnerait le mal du pays à un Irlandais, c'est une ville que l'on pourrait qualifier de "outdoor". Les gens font beaucoup d'exercice ; ils font leur footing le matin, utilisent fréquemment le vélo, font du kayak de mer pour aller voir les orques et les baleines, pratiquent l'aviron, partent en randonnée, etc.
L'activité physique est très valorisée - c'est d'ailleurs assez typique de l'ouest - et si vous êtes petit et maigrichon, alors vous allez souffrir... L'expatriation est votre seul salut !

Ah, pendant que j'y pense, il est temps de combattre une idée trop largement répandue : non non et non, contrairement à ce que beaucoup pensent, Vancouver n'est pas situé face à l'océan pacifique mais à l'île de Vancouver qui elle, fait face au Pacifique. L'espace entre l'île et le continent, sorte de mer intérieure, est appelé "détroit de Géorgie".

Pour se rendre à Vancouver à partir de Kamloops, vous n'avez pas vraiment le choix, il faut traverser la Coquihalla, route maudite que l'on ne prend jamais pour le plaisir. Certes, vous pourriez passer plus au nord et admirer le Fraser Canyon mais vous ne souhaitez pas vraiment rallonger votre trajet de plus d'une heure...
Cette traversée des chaînes côtières (on pourrait même parler "d'expédition") se fait sur une route magique qui donne l'impression que le voyage a duré une année entière. Ils ont inventé la route "quatre-saisons" : vous pouvez quitter Kamloops sous un ciel bleu azur, rouler sous la grêle au premier sommet puis tomber sur un épais brouillard au second, vous retrouver sous une chute de neige au troisième avant d'arriver à Vancouver... sous la pluie, bien entendu. Il ne manque que la tempête de sable. Au retour, peut-être.
Pour l'avoir vécu, c'est assez déroutant et on comprend que le site Internet de la Coquihalla conseille un nécessaire de survie dans le coffre de votre voiture...
Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a un panneau à ne manquer sous aucun prétexte dès les premiers sommets : celui qui vous demande de vérifier votre niveau d'essence et qui vous annonce que la prochaine station service sera 120km plus loin (la ville suivante s'appelle "Hope" (Espoir), c'est tout dire !). Si vous avez la tête ailleurs (les forêts, les aigles, les montagnes, les lacs...) vous risquez de le regretter.

Maintenant, en route ! A partir de Kamloops, nous prenons la "Pacific Way" et rejoignons l'autoroute qui nous amènera jusqu'à Vancouver. Ici, pas besoin de GPS, c'est tout droit.

Une fois arrivé à Vancouver, je vous conseille de louer un vélo pour suivre le "seawall", petite piste goudronnée très appréciée des cyclistes, joggeurs et rollers. Du centre-ville, vous faites le tour du parc Stanley (presqu'île située dans la baie de Vancouver) puis revenez à votre lieu de départ. Stanley Park, c'est un peu le Central Park de Vancouver ; un petit coin de verdure au milieu des immeubles. C'est calme, familial, les gens viennent s'y promener au moindre rayon de soleil.

Vue depuis le parc Stanley, à partir du Seawall

Le port de plaisance au bord Granville Island mérite aussi le détour, on a une belle vue et si vous êtes à pied, vous vous promènerez à travers les nombreux marchés.

The city of glass

Ca doit vous dire quelque chose... Réponse dans l'article précédent !

Ainsi, nous avons eu la chance de nous rendre à Vancouver à plusieurs reprises et c'est toujours un vrai plaisir que de traverser les montagnes pour retrouver Hongcouver, avec ses nombreuses activités et ses excellents restaurants. Si vous aimez le poisson et les sushis... c'est le paradis.

Autour de Kamloops

2010-10-14T05:40:00-08:00

C'est déjà bientôt l'hiver, il est temps de dresser le bilan des sorties de l'été.

Disons-le tout de suite, quand on planifie un voyage en Colombie Britannique, on ne s'attend pas à impressionner les collègues avec son bronzage ouest-canadien, on leur montrera plutôt le nouveau coupe-vent à la mode en Amérique du nord ou le parapluie "spécial Vancouver" acheté au cours de son séjour. Alors si vous ne voulez pas parcourir 9000 kilomètres pour vous sentir en Bretagne, allez du côté de Kamloops. La ville vous fait passer un tel été qu'au début de l'automne, alors que regardez les oies sauvages migrer vers le sud par milliers, vous commencez à devenir jaloux.
En fait, l'acclimatation est radicale : dès 7 heures le matin, le thermomètre dépasse les 20 degrés puis il monte progressivement jusqu'à atteindre 40 degrés... à l'ombre, évidemment.

Au cours de l'été, nous avons eu le plaisir de recevoir plusieurs visites, ce qui donne un bon prétexte pour ressortir les chaussures de randonnée et repartir au pays des scorpions, des aigles, des boucs et des paysages arides. Les quelques photos suivantes, prises au cours de nos sorties en périphérie de Kamloops, vous permettront certainement de vous représenter un peu mieux les paysages typiques de la région.

Youyou comme chez lui, pas besoin de rentrer au Maroc !

Le "Mara Trail", l'une de mes randonnées préférées

Dès que l'on quitte les Grasslands, on retrouve des paysages plus "typiques"

Les possibilités de randonnées sont immenses mais pour les plus téméraires, il faut absolument se rendre au "Cinnamon Ridge", l'un des sentiers les plus éprouvants de la région. Cinnamon signifie "cannelle", ce qui correspond parfaitement à la couleur dominante de l'endroit. Si comme nous vous avez le courage (ou l'inconscience) de le faire l'après-midi, vous grimperez en plein soleil sous plus de 50 degrés ; vous êtes alors dans une véritable fournaise et comme si ce n'était pas assez difficile, il est impossible de franchir certains endroits sans avoir recours aux mains. La chaleur est suffocante, vous consommez deux litres d'eau par heure (dont la moitié pour vous asperger). C'est simple, la Nasa devrait y préparer ses futurs voyages sur Mars.

Pas un nuage...

N'ayant pas la même peau que Younes, je dois en plus me protéger les bras... !

Après la première partie, vue de Kamloops.

Kamloops est une ville située à environ 350 mètres d'altitude (niveau du lac et de l'aéroport), mais seule une partie de la population vit au fond de la vallée et nombreux sont ceux qui vivent dans les hauteurs, aux alentours de 500-800 mètres où il fait plus frais l'été. Certes, ce ne sont pas les montagnes Rocheuses mais nous disposons tout de même de quelques belles randonnées autours de sommets qui oscillent entre 1000-1800 mètres d'altitude. Evidemment, moins d'une petite heure de route et vous pouvez compter le double.
En général, même si les sentiers ne sont pas trop exigeants, vous avez droit à de jolis panoramas lorsque vous arrivez au sommet

Wells Provincial Park, BC

Après Younes de Montréal, nous recevons Jean-Charles qui quitte la Normandie pour découvrir l'ouest. Avec lui, on s'aperçoit qu'il suffit de se déplacer un peu pour entrer dans les nombreux Parcs Provinciaux et prendre un peu "de hauteur". Ainsi, Jerry et Richard, deux amis, nous font découvrir les environs de Clearwater, situé à une petite centaine de kilomètres au nord de Kamloops. C'est si proche et en même temps tellement différent ! Nous constatons que notre vallée est située dans un microclimat : à peine sortis de la vallée, fini les cactus, place aux forêts.
Nous arrivons dans le "Wells Gray Provincial Park" au pied de "Trophy Mountain". Il fait beaucoup moins chaud (température que l'on pourrait qualifier de normale en Colombie Britannique) et il reste encore de la neige à certains endroits. Bref, ça valait le déplacement.

En voilà un qui a l'air heureux !

Ca fait un peu plus "Canada", non ?

Au fur et à mesure de votre montée, la température chute, les arbres disparaissent et la neige commence à apparaître. C'est assez différent des Alpes, les changements semblent beaucoup plus rapides, même si vous ne faites qu'une petite randonnée à l'image de celle que nous avons faite.

Un inukshuk. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole des Inuits au Canada.

Au retour, nous apercevons une superbe vallée. Décidément, il ne faut jamais s'éloigner de son appareil photo et le garder à portée de main, par ici ! C'est beau, c'est calme, quelques aigles planent au-dessus de la rivière, magique. Malheureusement, on ne discerne pas bien les hautes montagnes situées à l'arrière-plan. Avec mon nouvel appareil (il était impératif que je me mette plus sérieusement à la photographie), je les aurai la prochaine fois.

La rivière a l'air plutôt calme, pourtant, elle est bien connue des kayakistes et nous apprenons que nous pouvons même y faire du rafting. Quelques jours plus tard, à la recherche de sensations fortes, nous y retournons pour aller voir cela de plus près. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a été servi.
A peine arrivé, un jeune homme se présente et nous explique en détail toutes les consignes de sécurité ; ce qu'on doit faire si on tombe à l'eau, comment éviter les rochers, récupérer quelqu'un par le gilet de sauvetage, etc. Il ajoute qu'on va devoir descendre du raft pendant quelques centaines de mètres pour éviter un rapide de classe extrêmement dangereux et réputé infranchissable une bonne partie de l'année. Je me demande alors si le petit ruisseau sympathique de couleur turquoise est bien celui dont il parle car de toute évidence, il ne s'agit plus du tout du même...
Je veux lui montrer mon cliché (ci-dessus) pour l'informer que c'est ça que je veux descendre et pas les cascades du Niagara mais après quelques mises en situation, c'est trop tard, on est déjà parti. Le résultat en photos.

Jean-Charles découvre le premier rapide

On est censé aller sous l'eau ?

Bonne idée la combinaison

Heureusement, toute la descente ne nous procurera pas de telles sensations et nos bras auront droit à des moments de repos bien mérités. Il paraît que c'est encore mieux au printemps au moment de la fonte des neiges. C'est certain, je le referai avec Alexandra.
D'ailleurs, concernant Alexandra, elle se prépare pour une "journée rafting" au printemps prochain. Elle a déjà découvert les joies du dériveur (ici, par petit temps) et a déjà envie de recommencer. Ca devrait servir de transition.

Sécheresse et feux de forêt

Kamloops est une ville au climat semi-aride. Il ne pleut donc pratiquement jamais. Heureusement, de temps en temps, il y a bien un petit orage qui vient se perdre dans le coin. Le problème, c'est qu'il arrive seul, sans la pluie ; non accompagné ou en célibataire, si vous préférez. Je ne connaissais pas ça et c'est assez surprenant la première fois que vous voyez un orage sans pluie. Imaginez le résultat dans une région comme la nôtre : prenez des forêts, de la chaleur, un peu de sécheresse, ajoutez quelques éclairs, laissez mijoter et rajoutez du vent...

Le Cinnamon Ridge, à la fin de l'été

Pas besoin de sortir de Polytechnique pour imaginer le problème majeur que représentent les feux de forêt par ici. Vous vous souvenez sans doute des images de Moscou enfumé par les nombreux départs de feux, alors je vous présente Kamloops cerné par près de 300 feux de forêt. Pendant près de deux semaines, ça a été une catastrophe, on se croyait à Moscou. Nous avons fait la une des journaux et on a même parlé de Kamloops sur Radio-Canada (il faut le faire !). Heureusement, aucune victime à déplorer si ce n'est quelques familles qui vont devoir chercher une nouvelle maison...
Je vous donne un aperçu de la situation mais sachez que cette photo est réductrice en ne montrant qu'une partie de la réalité ; au plus fort des incendies, on ne voyait même plus les maisons d'en face.

On voit bien qu'on voit rien, non ?

Voilà, c'était une présentation de la région de Kamloops, située dans la vallée de Thompson. Vous comprendrez donc que nous nous y plaisons beaucoup : il y a des gens sympathiques (même si c'est quand même la mentalité de l'ouest, on en reparlera c'est promis), on peut s'adonner à toutes sortes d'activités, de la randonnée à la voile, en passant par les promenades à cheval grâce aux nombreux ranchs en bordure de la ville et le climat est exceptionnel au Canada. Alors certes, la vie culturelle n'est pas celle de Montréal mais après tout, Vancouver n'est pas si loin. D'ailleurs, nous y sommes déjà allés plusieurs fois (souvent sous la pluie) et pour l'instant, nous n'imaginons pas quitter notre petite ville pour nous rapprocher de la côte et passer une bonne partie de l'année sous un parapluie. Le climat, au Canada, c'est essentiel. Il faut avoir vécu à Montréal pour le comprendre.

Justement, le prochain article portera sur Vancouver, il est grand temps de parler de "la ville de verre". En attendant, je vous laisse avec une photo d'un visiteur inattendu qui s'est faufilé derrière notre voiture en plein après-midi. J'ai juste eu le temps d'attraper mon appareil : certains trouvent des chats dans leur cour, on a des ours. Bienvenue à Kamloops !

Beautiful British Columbia

2010-07-12T21:47:00-08:00

Ca y est, nous y sommes ! Oui, vous avez raison, en réalité, nous sommes arrivés depuis un petit moment déjà mais il y a tant à découvrir que je me sens un peu comme un enfant laissé au rayon jouets d'un grand magasin à la veille de Noël : je veux tout essayer et tout avoir !

Tout d'abord, concernant le logement, nous avons rapidement trouvé un grand appartement dans une résidence située à deux pas du centre-ville de Kamloops et à 5 minutes du lieu de travail d'Alexandra. Considérant le temps dont nous disposions pour nos recherches, nous nous estimons heureux, d'autant que nous bénéficions de grands volumes, d'un sous-sol, d'une chambre pour recevoir la famille ou les amis (avec leur salle de bain s'il vous plaît !), d'une cuisine ouverte sur le salon, et d'un balcon avec vue sur la vallée de Thompson... le tout pour bien moins cher que notre précédent appartement.

Pour Alexandra, c'est le paradis ; son travail la passionne, ses collègues sont très sympathiques et les horaires sont ceux d'un guichetier de banque... le rêve de tout médecin, en somme. De mon côté, c'est le moment d'officialiser mon statut et de finaliser ma demande de résident permanent, ce qui m'autorisera à rester durablement sur le territoire canadien. En attendant, je ne reste évidemment pas les bras croisés : je perfectionne mon anglais et en profite pour m'adonner à toutes sortes d'activités. Ainsi, à la suite d'une visite de l'association francophone de Kamloops, je suis aussitôt contacté par une une prof de français anglophone qui souhaite améliorer son expression orale et sa grammaire. L'expérience étant très enrichissante et apprenant que la région connaît une pénurie d'enseignants en langue étrangère, je me dis que j'ai peut-être trouvé là ma vocation...

Hormis ces cours de français, je n'oublie pas que la Colombie Britannique est l'endroit idéal pour se mettre à toutes sortes d'activités physiques : tout d'abord, je m'inscris à un club de football. Oui, c'est quand même un comble ; il a fallu que je m'exile loin de la France au pays du hockey pour me mettre - pour la première fois de ma vie - à courir derrière un ballon. Comment expliquer ça ? Le mal du pays, peut-être, ou le besoin de se rapprocher de la culture européenne qui caractérise davantage mon identité ? Ce qui est certain, c'est qu'avec deux matches hebdomadaires de 90 minutes, je retrouve une forme olympique. D'autant qu'à cela, il faut ajouter les randonnées et la voile. Pas le temps de s'ennuyer, donc. Enfin le soir, je peaufine ma compréhension de l'anglais en écoutant les livres audio de Harry Potter en version originale. Et sans le bouquin, s'il vous plaît ! (bon, je reconnais qu'Alexandra - mon dictionnaire - n'est jamais très loin...)

Comme vous pouvez le constater sur cette image, la situation géographique de Kamloops est très particulière rendant son climat atypique - unique, même - au Canada. Généralement, une carte postale de la Colombie Britannique correspond à peu près à l'image que les Français se font du Canada : un voyage entre ciel et mer, entre les chaînes de montagnes et l'océan pacifique... à travers la forêt.
Pour mémoire, la Colombie Britannique est la province la plus à l'ouest du Canada (avec -9h de décalage horaire par rapport à la France), dont la superbe ville de Vancouver est un peu le fer de lance (cependant, la capitale provinciale est Victoria, située au sud de l'île de Vancouver).

Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, les paysages de "Beautiful British Columbia" sont beaucoup plus variés qu'on ne le pense. Entre le nord glacial et le sud quasiment désertique, l'ouest humide au bord du pacifique et l'est délimité par les Rocheuses, on rencontre des panoramas et des climats bien différents. Un exemple ? Les quatre photos suivantes ont été prises à moins d'heure de chez nous...

On a donc le choix ! En fait, Kamloops se situe à l'intérieur de la Colombie Britannique (on parle de "British Columbia Interior" ou "BC Interior"), à l'intersection de deux vallées et donc au confluent de deux bras de la rivière de Thompson ("Thompson River"). Mais surtout, Kamloops marque le départ d'une chaîne de déserts qui s'étend jusqu'au Nouveau-Mexique, l'Etat du sud-ouest des Etats-Unis. Il fait donc très chaud et évidemment très sec. Et par sec, je veux dire que faute d'engrais et/ou d'arrosage régulier, vous n'avez pas de pelouse. Ici, il n'y a que des broussailles, des cactus et de la sauge (cette dernière est si tenace que vous pourriez la faire pousser sur un caillou). La faune, quant à elle, est typique du climat semi-aride : scorpions et serpents à sonnette ne sont pas rares mais vous trouvez aussi des coyotes, des ours et des aigles.

Pour vous aider à situer la ville, nous avons les "Kootenays" à l'est, massif montagneux qui précède les Rocheuses, au nord, ce sont les Rocheuses canadiennes, à l'ouest vous traversez le lac de Kamloops pour rejoindre les chaînes côtières qui bordent la côte du pacifique (et Vancouver) et enfin au sud, vous arrivez dans l'Okanagan, région bien connue pour sa gastronomie et ses vins. Vous l'aurez compris, si on cherche du plat en Colombie Britannique, il faut s'installer ailleurs !

Près de Kelowna, très jolie ville, les vignes descendent jusqu'au bord du lac.

Kamloops est une ville étonnante. Ceux qui y sont nés ne rêvent que de Vancouver tandis que tous les autres s'y rendent pour ses golfs, son soleil et son climat. Beaucoup viennent d'autres provinces et de l'étranger et c'est aussi une ville très prisée par les retraités canadiens. Parmi les collègues d'Alexandra, on compte beaucoup de sud-Africains mais aussi des Iraniens, etc. Très importante ici, la réserve indienne possède un vaste territoire et est plutôt bien respectée. Il s'agit de la "Tk’emlúps Indian Band". D'ailleurs, avant de prévoir une petite randonnée sur leurs terres, il vous faut demander un "permis de randonnée" pour fouler leurs terres. C'est rapide et gratuit mais c'est comme ça. Cela choque certains mais après tout, ne voudriez-vous pas que l'on vous demande votre permission avant qu'un inconnu ne vienne se promener dans votre jardin ?

La randonnée, ici, c'est un formidable moyen pour découvrir le caractère unique de Kamloops. Il y a de très nombreux sentiers à 15mn du centre-ville. L'un de mes préférés est le "Mara Trail", une jolie boucle d'une petite dizaine de kilomètres qui vous offre quelques paysages semi-arides spectaculaires et de très beaux panoramas. Malheureusement, la présence d'ours et de coyotes ne rassure pas vraiment Alexandra, ce qui m'a permis d'explorer quelques coins en solitaire. Bien sûr, il y a quelques recommandations : pour des raisons de sécurité, il faut toujours annoncer son arrivée en faisant du bruit. Sifflez, chantez, parlez, criez, faites ce que vous voulez mais ne restez jamais silencieux : il n'y a rien de plus dangereux que de surprendre un animal sauvage ou de se retrouver entre une maman ours et son petit. Lors de ma deuxième randonnée, j'ai commis cette erreur et me suis retrouvé nez-à-nez avec un coyote ! Je peux vous dire que je ne faisais pas le malin... heureusement, il était seul et s'est enfui. Cet avertissement sans frais m'a incité à me montrer plus prudent !
L'autre erreur à éviter est de sortir des sentiers. Ce n'est pas une bonne idée, vous risqueriez de poser le pied sur la tête d'un serpent à sonnette et je ne pense pas que cela soit la meilleure façon d'interrompre sa sieste.

Alors inutile de vous dire que lorsque Younes, mon ancien colocataire de Montréal originaire des hautes montagnes du Maroc, nous a rendu visite, nous avons fait le plein de randonnées ! Il était ravi de retrouver le paysage montagneux qui lui manquait mais aussi les couleurs ocres semblables à celles du Maroc. Il s'est cru chez lui, c'est dire !

Le voyage, une vraie aventure !

2010-02-26T06:41:00-08:00

L'évènement qui va rassurer mes millions de lecteurs à travers le monde c'est que si vous lisez cet article, alors nous avons survécu à la traversée du Canada en train.

Pourquoi avoir choisi le train, d'abord ? Et bien pour plusieurs raisons : "déjà, pour éviter l'avion", dirait Alexandra. La seule façon de la faire entrer dans un coucou, c'est de l'emmener au musée de l'aviation... et encore. Et puis parce que selon moi "le trajet fait partie du voyage". La destination est certes l'objectif mais le chemin par lequel nous nous y rendons peut être lui aussi source de bien des satisfactions.

Justement, notre périple se fera par l'intermédiaire de VIA Rail. Avec trois départs par semaine, c'est le seul à proposer cette traversée. Le plan est simple : nous avons deux trains à prendre : le premier pour nous rendre à Toronto, puis le deuxième pour traverser les 5 provinces jusqu'à la vallée de Thompson, au nord de la vallée de l'Okanagan. On le rappelle, pour un Français, le train canadien ressemble davantage au tramway qu'au TGV. Ici, on ne se déplace pas, on fait du tourisme. La vitesse moyenne est d'ailleurs de 50km/h et on a parfois l'impression que le conducteur cherche à battre le record de distance parcourue avec un plein (oui car rien n'est électrifié, ici). Sans compter que - les lecteurs les plus assidus s'en souviennent sans doute - la priorité est toujours donnée au transport de marchandises lorsque deux trains se rencontrent. Et par ici, quand vous en croisez, ce qui est fréquent puisque de nombreux passages ne comportent qu'une seule voie, ils sont lents (transportent-ils des œufs ?) et comptent pas loin de 100 wagons. On reste calme...

Jour 1

Tout d'abord, nous devons rallier Toronto. Nous partons vers 15h et filons à bonne allure, surpris que notre arrivée se fera probablement "on time". Et justement, le miracle se produit : pour la première fois, notre train est à l'heure, l'horaire d'arrivée est respecté (22h), exploit méritant bien la médaille d'or en ces temps de Jeux Olympiques. Honteusement, je commence à regretter les critiques acerbes que j'ai largement répandues à l'encontre des trains nord-américains et je déroulais à peine mon tapis de repentance pour me prosterner devant tout le personnel de bord quand nous apprenons que le prochain train, celui dans lequel nous passerons les trois prochaines journées est, quant à lui, en retard. Il n'arrivera à Toronto que le lendemain matin... à 7h. Que rajouter à cela... allez, je ne vais pas les accabler davantage, ce serait trop facile.

Heureusement, VIA Rail nous invite à dîner au restaurant de la gare puis à passer la nuit dans l'hôtel d'à côté, à leurs frais. "Super, ils se rattrapent !" me direz-vous. Que nenni ! Quand vous entendez ça, vous avez certes envie de les remercier mais il faut savoir décoder : en fait, on nous invite au Harvey's du coin (c'est comme un MacDo, y'a juste le logo qui change) et quand nous arrivons à l'hôtel, on passera plus d'une heure en vain réchauffer - chauffage pourtant à fond - la chambre et on aura droit à une douche froide. Quand même, nous aurons chacun un lit plutôt confortable. Oui, je dis chacun car ces zozos nous donnent une chambre à l'anglaise avec deux lits séparés. Enfin, à ce niveau, ça en devient secondaire...
L'avantage, c'est qu'on pas à y rester longtemps car notre train quitte Toronto le lendemain dès 7h. A 6h30, nous arrivons donc avec tous nos bagages pour prendre possession de notre petite cabine. Elle est petite mais bien agencée avec deux fauteuils laissant place à deux lits superposés, un petit lavabo et des toilettes. Les douches sont au fond du couloir mais bonne surprise, elles sont spacieuses et semblables à celles que l'ont peut voir dans des hôtels (à part peut-être celui de Toronto qui ferait bien de s'en inspirer et contacter le fabriquant...).

Jour 2

Arrivés donc très tôt le matin, nous prenons nos repères en visitant le train qui, à l'avant, possède son propre wagon-restaurant et à l'arrière, offre un toit panoramique pour permettre à ses touristes - vous comprenez qu'à cette vitesse, on ne peut plus vraiment parler de voyageurs et/ou de passagers - d'apprécier le paysage. Le train avance à son rythme mais ce n'est pas un problème car tout est fait pour vous rendre le voyage très agréable. Et puis en bons habitués, nous sommes parés à faire face à tout imprévu (livres, musique, films, etc.).

J'ai personnellement très bien dormi, le roulis des wagons vous bercent et on mange très bien avec un choix de menus plutôt attrayant. L'organisation est exemplaire et les repas sont très riches en rencontres : on vous assigne une table à chaque repas avec des gens différents, ce qui vous permet de faire la connaissance des autres passagers (pour le meilleur et parfois pour le pire).

Du côté des paysages, on restera en Ontario toute la journée et ce n'est que le lendemain matin qu'on passera dans la province d'à côté. Rien de bien exceptionnel à part tout de même un remarquable coucher de soleil.

Juste avant d'aller nous coucher, preuve que le train avance quand même, une annonce nous demande de reculer notre montre d'une heure : le trajet se fera en heure locale.

Jour 3

Le matin, nous commençons par rallier Winnipeg, dans le Manitoba. Située juste à l'ouest de l'Ontario, cette province fait partie - avec la Saskatchewan et une partie de l'Alberta - de ce que l'on appelle les plaines centrales. C'est d'ailleurs assez flagrant : jusqu'en Ontario, vous avez encore un peu de relief mais à partir du Manitoba, c'est plat. Et quand je dis plat, c'est vraiment plat : un enfant de quatre ans avec une pelle et un seau forcerait les géographes à recalculer le point culminant de la région.

C'est donc assez monotone mais vous prenez clairement conscience de l'immensité du pays. Il faut rappeler que la Canada est très peu peuplé malgré sa superficie (deuxième pays après la Russie), avec une population équivalente à la moitié de celle de la France seulement. Entre deux villes, il n'y a donc rien. Enfin presque rien car recouverts par la neige, les territoires traversés sont parsemés d'empreintes. Caribous, lapins, cougars, loups, vous voyez ces silhouettes détaler au fur et à mesure que le train s'enfonce dans les forêts interminables. Pas de doute, nous sommes bel et bien dans un pays sauvage.

A Winnipeg, nous sortons une petite heure pour nous dégourdir les jambes. Mais on ne s'attardera pas trop ; le chef de bord souhaitant écourter les arrêts au maximum pour récupérer une partie de notre retard. Bonne initiative !

Le soir, nous traversons la Saskatchewan (nous arriverons en Alberta dans la nuit) et nous ne veillons pas trop tard car la dernière journée sera celle des rocheuses canadiennes. Nous devrons nous lever aux aurores si nous voulons obtenir une place de choix dans le wagon panoramique. Juste le temps de reculer - encore ! - notre montre d'une heure, nous filons nous coucher.

Jour 4

Dès le lever, nous nous précipitons comme des sauvages à l'arrière du train pour gagner la "bataille-des-places-de-devant" afin de profiter du paysage dans les meilleures conditions. Nous arrivons parmi les premiers (peut-être avons-nous avancé l'heure au lieu de la reculer) et nous garderons jalousement nos places, ces dernières n'étant pas en nombre suffisant pour tous les passagers du train.

Calgary n'ayant pas de gare, un long arrêt est prévu à Edmonton. Pour un pays qui s'est construit par le rail, on peut dire qu'ils ont la mémoire courte, les Canadiens. On n'a pas tout compris la manœuvre mais nous dépassons la gare, puis reculons jusqu'au quai. En clair, le train "se gare" en marche arrière... du jamais vu !
Période des JO oblige, des inspections ont lieu et nous ne pouvons descendre. De toutes façons, la gare d'Edmonton est plus petite qu'une gare RER voire qu'une station de métro parisienne. Un comble pour une ville de plus de 700 000 personnes. Mais après tout, on est dans l'ouest, le pays de "la reine automobile". Ici, point de salut pour les piétons.

Notre chef de bord a tendance à raccourcir les arrêts et progressivement, on refait notre retard. On rejoint pratiquement l'horaire initialement prévu à Jasper où d'habitude, le train s'immobilise pendant 4 heures. C'est d'ailleurs là que le voyage est le plus intéressant. Après Edmonton, vous quittez les plaines pour entrer dans les Rocheuses, chaîne de montagnes extrêmement jeune dont les pics acérés semblent percer les nuages. Un seul regret, le temps sera plutôt maussade, avec un peu de pluie suivi d'un peu de neige, mais cela ne gâchera pas la traversée. C'est certain, nous le referons l'été, ça devrait être encore plus beau.

Ensuite, après avoir quitté les Rocheuses, la hauteur des sommets diminue et nous arrivons rapidement à notre destination : Kamloops. Il est près de 23h lorsque le train s'immobilise et nous rejoignons doucement notre hôtel, épuisés. Demain, il nous faudra commencer les recherches d'appartements car Alexandra commence à travailler dès le mois prochain. Nos 4 jours de "vacances" viennent de se terminer et c'est un emploi du temps plus que chargé qui nous attend maintenant.

Allez, courage !

Cap vers l'ouest !

2010-02-15T06:10:00-08:00

De retour après avoir délaissé mon "carnet de voyage", je me rends compte qu'aucune mise à jour du blog n'a eu lieu depuis un an. Il est temps de réagir : la poussière et les toiles d'araignée ont déjà envahi les pages et un bon coup de balai s'impose. Mais c'est surtout l'occasion de vous faire part de quelques évènements récents : vous allez voir qu'il y a du nouveau...

Où en étais-je ? Décembre 2008 ? Bon sang, il y a du rattrapage...

Alors tout d'abord, c'est à New-York que j'ai passé les fêtes de fin d'année pour y retrouver Alexandra. Formidable, évidemment même si (je vous vois venir...) le passage de la frontière ne s'est pas déroulé sans embûche ; la "custom officer" au QI égal à celui d'un pissenlit s'est surpassée, dépassant de loin mes espérances - ou plutôt mes craintes - mais heureusement, des vacances aux côtés d'Alexandra vous font rapidement oublier ce genre de mésaventures...

Justement, terminant sa dernière année de médecine à New York, elle prévoyait déménager à Montréal pour y débuter sa carrière et se rapprocher de sa famille. Bien que son déménagement ne soit prévu que dans quelques mois, la perspective de ne plus avoir à subir les interrogatoires des futures recrues formées pour Guantanamo me réjouit déjà.

Début 2009, bien que moins rude que le premier, le deuxième hiver me rappelle que je vis sur un autre continent avec tout de même quelques belles journées ensoleillées. Je vous vois sourire mais attention : ciel bleu en janvier = cryogénisation assurée. C'est simple à retenir. Notez que ça fonctionne aussi avec février... Les températures ressenties frôlent parfois les -40 degrès (avec le terrible facteur vent). En clair, vous avez l'impression qu'on vous jette une poignée de gravier dans les yeux et de mettre la tête dans un congélateur. Ah, la "belle province"...

Cet hiver, l'expérience mémorable est sans aucun doute celle de ma première cabane à sucre. Ici, c'est une tradition : vers mars-avril, avec le dégel, la sève des érables est récupérée pour préparer le fameux sirop d'érable. Pour les familles québécoises, c'est donc l'occasion de se rendre dans les nombreuses fermes situées en périphérie de Montréal et de se gaver - à volonté - d'"Oreilles de crisse" maison (lard frit), cretons, fèves au lard, omelette maison, pommes de terre frites, crêpes, salade de chou, tartes au sucre, marinades sucrées et de l'incontournable "Tire d’érable"... le tout bien évidemment arrosé de café, de thé et de lait.
En entrant, il manque juste un l'écriteau : "diabétiques et cholestérol bienvenus".

Ce que les Québécois adorent, c'est surtout la "tire à la neige". Rien à voir avec une technique de chasse de trappeur canadien ; en fait, vous prenez du sirop d'érable chaud que vous versez par petites cuillerées sur de la neige - froide, il va de soit (c'est comme ça ici aussi) - ce qui provoque un refroidissement instantané du sirop qui se solidifie au contact de la neige. Vous récupérez ensuite la "pâte" avec un petit bâton de bois et vous dégustez. C'est simple, c'est réalisé devant vos yeux et croyez-moi, tout le monde adore... les dentistes aussi.
J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Denis de m'y avoir emmené avec toute la petite famille.

Après une visite de routine chez le dentiste (on est jamais trop prudent), la vie reprend son cours "normal", mais pas trop longtemps car la fin de l'hiver approche déjà et Alexandra doit commencer à préparer son grand retour à Montréal. C'est donc la recherche d'appartement qui commence et puisque la relation continue d'évoluer (cherchez pas, il n'y a pas les photos sur le blog), nous ne cherchons plus "son" prochain appartement mais "notre" prochain appartement...
Dans notre cas, l'avantage de déménager, c'est qu'on part de loin : je quitte une petite chambre de bonne - j'exagère à peine - dans une colocation sympa tandis qu'Alexandra tire un trait sur les loyers astronomiques de la banlieue de New-York. Ensemble, nous voulons de l'espace, deux chambres et le tout pour un prix "raisonnable" (au sens New-Yorkais du terme...). Nous trouverons notre bonheur avec un superbe appartement situé sur le flanc du Mont Royal, avec vue sur la ville et le Saint-Laurent. Pas mal...

Cependant, tout ne se passe pas comme prévu : pour Alexandra, c'est rapidement la déception : elle fait les frais du "formidable" système québécois de reconnaissance des diplômes. Sa formation n'est pas suffisante aux yeux de la province et elle doit passer des examens très différents de ce à quoi elle a été habituée aux Etats-Unis si elle veut exercer au Québec. Et pour faciliter les choses, ces examens n'ont lieu qu'une fois par an. Pourtant, tout est signé avec l'hôpital mais le problème est administratif. Même si c'est au Québec que la pénurie de médecins est la plus importante du Canada, le Québec ne bouge pas et malheureusement, c'est un problème généralisable à bien d'autres professions. C'est d'ailleurs l'éternelle question ici : quand va-t-on enfin ouvrir un peu plus l'accès aux emplois et lutter contre le corporatisme - dont le Québec s'est fait la spécialité - afin de pallier les nombreuses pénuries. Ici, des médecins sont chauffeurs de taxi ou travaillent dans des restos.
D'ailleurs, si un jour, vous ne voulez pas attendre 18h (en moyenne !) pour vous rendre aux urgences, cherchez un taxi. Plus rapide et moins cher...

Bref, Alexandra ne peut pas travailler et le plus "irritant" (on va rester poli), c'est que les autres provinces sont beaucoup plus ouvertes et ne semblent pas faire faire la fine bouche pour accueillir un médecin déjà formé, parfaitement bilingue et de nationalité canadienne. Le message est clair : elle n'est pas assez bien pour le Québec, mais peut aller partout ailleurs. Dommage, car elle peut travailler sans problème dans une province anglophone... le Québec perd donc deux francophones dont une Canadienne médecin spécialiste dans les cancers (spécialisation pas inutile à l'heure actuelle) et un Français avec un Master et une expérience dans un domaine en forte demande. On ne savait pas que la constitution anatomique et physiologique des Québécois différait à ce point du reste des nord-Américains...

Au fond, ça doit être ça le bienfait du fédéralisme : imaginer qu'un médecin puisse travailler en région parisienne mais pas en Normandie. Remarquez, les médecins français viennent eux aussi d'en faire l'amère expérience avec leur entente signée avec le Québec il y a quelques mois... tout comme l'Ontario l'année précédente.
Alors évidemment, beaucoup désertent ! Pas étonnant que les provinces de l'ouest soient plus dynamiques et plus riches, ils dépouillent le Québec qui a du mal à retenir les immigrants. Déjà que sa propre population - souvent bilingue - peut librement partir pour des conditions de travail plus intéressantes et qu'elle ne se prive pas pour le faire, on se demande ce qui va rester dans la province : les Ordres professionnels et les cabanes à sucres, probablement.

Alors nous aussi, nous y avons pensé... nous y avons tellement pensé qu'aujourd'hui, la décision est prise de partir dans un endroit où on sait reconnaître les compétences et où on sait les attirer. Le choix a été vite fait : c'est vers l'ouest que nous allons. Si nous devons quitter Montréal (ville à laquelle nous nous sommes pourtant attachés) et que nous devons nous rendre dans une province anglophone, autant qu'elle ait "de la gueule" ! Et ça, ça porte un nom : "Beautiful British Columbia", comme on le lit à l'arrière des plaques d'immatriculation des voitures. Ce sera donc la Colombie Britannique.

Et là, tout va très vite : un poste disponible, une visite dans la vallée de l'Okanagan où l'emploi idéal attend Alexandra et nous en profitons pour visiter Vancouver. C'est sûr que pour attirer, là-bas, c'est pas compliqué il vous suffit d'un œil et d'un cerveau. Vous arrivez, vous admirez, vous restez. On reste.

Aujourd'hui, c'est donc le départ pour la BC (British Columbia)... en train. Un périple qui nous prendra presque 4 jours si tout va bien. Nous traverserons toutes les provinces intérieures : Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie Britannique. On finira avec la traversée des montagnes rocheuses...
Et puis au moins, il n'y a pas de frontière à traverser (ouf !). On voyagera confortablement dans une cabine pour deux personnes, repas inclus. Un vrai hôtel roulant... le tout payé par l'hôpital !

C'est parti pour de nouvelles aventures !

Bonne année 2009 !

2009-01-05T05:55:00-08:00

2008 se termine déjà et - c'est assez rare ici pour le souligner - j'ai l'immense privilège de pouvoir profiter de deux semaines de congés pour profiter au maximum des fêtes de fin d'année. Si je m'estime aussi chanceux, c'est parce qu'avec deux malheureuses petites semaines de vacances par an, les nord-Américains sont bien plus mal lotis que les "maudits Français". Ces derniers se régalent d'ailleurs des réactions qu'ils provoquent quand il s'agit d'expliquer fièrement que dans notre pays, on dispose d'au moins cinq semaines (avec les RTT, ça peut être davantage) de congés payés...
Mon petit conseil : ici, lorsque vous faites référence aux conditions de travail de l'hexagone, surtout restez sérieux pour ne pas donner l'impression que vous prenez votre interlocuteur pour un idiot. Pour vous donner un exemple, Ken, un ami de Peter, m'avait répondu sur ce sujet : "Mais que peut-on bien trouver à faire avec autant de vacances ?". T'inquiète pas pour ça, c'est pas un problème...

Pour mon deuxième réveillon, autant mettre les petits plats dans les grands, c'est donc à New York City (NYC) qu'il aura lieu et en charmante compagnie répondant au doux prénom d'Alexandra rencontrée par l'intermédiaire d'une collègue, pour faire court). Si la ville-qui-ne-dort-jamais est réputée pour être toujours animée, elle devrait logiquement l'être davantage à cette période, sans compter que les illuminations de Noël valent à elles seules le détour. Pour s'y rendre, comme nous ne sommes pas pressés, nous prendrons le train. Non, votre écran est bien réglé, vous avez bien lu et il n'y a pas d'erreur. Je le répète donc : comme nous ne sommes pas pressés, nous prendrons le train.

Tenez, je vais résumer pour les plus pressés qui souhaiteraient survoler le prochain paragraphe : oubliez le train pour voyager entre Montréal et NYC, c'est nul.

Essayons ensemble d'évaluer le système de transport ferroviaire américain. Tout d'abord, il y a peu de lignes. Le bus reste le moyen de transport collectif privilégié pour relier deux villes en Amérique du nord. Vous pouvez même traverser le pays en car si cela vous tente, il y a des forfaits pour cela. Mais si vous êtes pressés ou tout simplement normalement constitués, vous prendrez l'avion. Le train, lui, reste figé à un état de développement embryonnaire. Mais ne leur jetez pas la pierre, accusez plutôt le puissant lobby des compagnies aériennes qui fait tout pour freiner le développement du train sous prétexte de concurrence déloyale.
Leur technique est simple, on diabolise et on menace : fermeture des aéroports, licenciements, chômage, etc. L'objectif, c'est que le train ne doit pas faire trop d'ombre à l'avion. Croyez-moi, le résultat est atteint... et largement.
Ainsi, l'Amtrak qui relie Montréal et NYC ne propose qu'un seul départ par jour. Comme tous les trains qui transportent des passagers, il doit céder la priorité aux trains de marchandises aux intersections (tiens donc !), il est plus lent que le bus puisqu'il parcourt les 650 km en 12h, ce qui correspond à une vitesse moyenne exceptionnelle de 55km/h. C'est clair, avec une telle vitesse de croisière, vous avez le temps de prendre des photos... voire de descendre en marche pour les prendre ! Ce n'est donc pas un train, c'est un tramway.
Au niveau du respect des horaires, il y a encore du boulot. Ainsi, à l'aller, on nous a gracieusement offert trois heures supplémentaires, ce qui fait au total un voyage de 15h pour 650km. Je comprends maintenant pourquoi les tableaux d'affichage indiquent "On time" : chez nous, seuls les retards sont indiqués mais ici, la ponctualité des trains étant ce qu'elle est, ils sont fiers d'annoncer qu'ils partent et arrivent à l'heure. Quand je pense qu'en France, mes billets étaient remboursés après une heure de retard et que la même distance aurait été parcourue en moins de trois heures par un TGV...).
Mais ce n'est pas fini : vous ne pouvez pas accompagner une personne sur le quai, il y a un système d'embarquement similaire à l'avion, le wagon restaurant est vide au bout de 6 heures car on ne le réapprovisionne pas malgré les nombreux arrêts, la locomotive joue de la trompette toutes les deux minutes pour annoncer son arrivée dans les villages et prévenir les collisions (pas de passages à niveau en dehors des grandes villes !), etc.
Parce qu'il faut se montrer objectif, il y a tout de même deux avantages : il peut se révéler moins cher que le bus si vous réservez suffisamment à l'avance et il y a des prises pour les ordinateurs portables (heureusement !).
D'ailleurs, je n'ai jamais vu autant de films en une journée...

Après cet éprouvant voyage, nous arrivons affamés à NYC. Le temps de calmer l'estomac qui nous joue une sonate, c'est déjà l'heure de se mettre au lit.

Heureusement, New York reste New York. Tokyo en anglais. Ca klaxonne, ça crie, ça pousse quand vous vous arrêtez un instant pour prendre une photo, c'est suffocant mais c'est toujours aussi excitant. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Peter qui nous accompagne le temps d'une journée pour une visite de musée, celui des Sciences Naturelles. Ca, c'est tout Peter ; dites "New York" ou "musée" trois fois et vous le verrez apparaître dans un nuage de poussière. C'est un Américain très atypique, il était prêt à commencer sa carrière de prof d'anglais et d'histoire en Californie avant que l'appel de la ferme ne l'incite à revenir au Connecticut. Féru d'histoire, d'art et de peinture, l'avoir comme guide est toujours un vrai plaisir. On en a d'ailleurs aussi profité pour se balader du côté de Central Park.

Sinon, les vacances ont été dans l'ensemble très reposantes et les fêtes de fin d'années plutôt calmes mais il faut bien reconnaître que c'est dans des moments comme ceux-là que la famille manque le plus. C'est le revers de la médaille qu'il faut accepter lorsque l'on vit à l'étranger.
J'ai passé Noël avec une famille italienne très sympathique puis le réveillon en toute tranquillité. Et non, aller à Times Square le 31 est une très mauvaise idée : il faut s'y rendre avant 15h et il y a un million de personnes sur une petite place... remarquez, au moins, ça tient chaud.

Pour terminer, la fin d'année a été riche en surprises avec l'arrivée d'un bambino qui vient agrandir la famille de l'autre côté de l'atlantique ; me voilà donc enfin tonton ! Félicitations aux heureux mais courageux parents qui en ces temps de crise financière et de réchauffement clima... ok, je me tais sinon mon frère ne va pas me rater dans les commentaires...

Bonjour au petit Paul ! ;-)

Alors bonne et heureuse année 2009 et surtout bonne santé ! Pour moi, elle commence avec un hiver toujours aussi enneigé. La preuve en image.

Fjord du Saguenay

2008-10-06T05:45:00-08:00

Octobre. Ponctuel, l'automne ne se fait pas désirer et pare déjà les forêts de leurs plus belles couleurs. D'ailleurs, une brutale chute de température, près de 20 degrès en trois jours, sonne la fin de la récré. Jusqu'à présent, rien à redire : il faisait beau, chaud, les écureuils sautillaient joyeusement et fouillaient nos poubelles (cela va vous surprendre mais les Québécois les apprécient à peu près autant que nous apprécions les rats qui gambadent entre les rails du métro parisien), des moufettes - sorte de putois - se permettaient même de nous assiéger, allant nous narguer jusque dans notre salon en forçant les moustiquaires, mais aujourd'hui, un nouvel hiver s'annonce.
Alors plutôt que de rester sagement à regarder le thermomètre approcher doucement le handicap de Tiger Woods (les amateurs apprécieront la figure de style), il est grand temps de profiter des derniers week-ends ou plutôt "fins de semaine" - on est au Québec tout de même - ensoleillées pour aller honorer quelques endroits de notre présence.

Cette fois, notre choix se porte sur le fjord du Saguenay. Long de plus de 500 kilomètres, ce bras de mer prend sa source au centre du Québec, dans la forêt boréale située à l'est du Canada. Pour moi, il est clair que ce voyage a une résonance toute particulière dans la mesure où il me rappelle ce qui reste sans doute comme l'un des plus beaux voyages de ma vie ; la remontée de l'Europe jusqu'au cap Nord, point le plus septentrional d'Europe en camping-car (là, ça passe, les Québécois disent aussi "camping-car"...).
Ici, un fjord à visiter, un seul, mais il est gigantesque et unique à cette latitude. Il se différencie par sa faune et sa flore qui regorgent d'espèces en tous genres. Ainsi, la forêt recouvre entièrement les hautes falaises de parts et d'autres du bras de mer, renforçant l'impression d'une nature sauvage propre à cette région du Québec.

Avec mon colocataires et deux amis, je me retrouve perdu parmi trois Réunionnais pour un long voyage de près de 6h. Nous partons donc de très bon matin, ce qui est une prouesse quand on sait combien le Réunionnais apprécie les joies de la grasse matinée, David et moi assumant pleinement la responsabilité de mener toute l'équipe à bon port.

Trois réunionnais... et moi David (Pago), Bruno (Brunus), Laurent (Rak) et moi

Comme je le dis toujours, "le trajet fait partie du voyage". C'est vrai que l'itinéraire est très agréable... au début.
Une forêt, un lac, pour nous c'est certes magnifique ; cette immensité, cette nature sauvage, cet environnement vierge qu'aucun pied n'a probablement jamais foulé... mais ici, c'est courant. Pas vraiment de quoi se relever la nuit. Alors au début, on s'arrête et on prend des photos. Au premier lac, on mitraille et on se montre fièrement nos clichés. Mais très vite, on s'habitue : une forêt, un lac puis vient une forêt suivie d'un lac. Peu après, encore une forêt et un lac... ou un lac et une forêt, ça marche aussi dans l'autre sens, bref, au bout d'un moment, le Réunionnais finit par poursuivre le comptage de moutons...

Arrivés au bord du fjord, nous visitons tout d'abord la ville de La Baie. Je rappelle que le fjord du Saguenay relie le lac Saint-Jean au Saint-Laurent. Sur ses rives, d'est en ouest, on notera la présence des villes telles que Tadoussac (le spot idéal pour aller caresser le museau des baleines), l'Anse-Saint-Jean, La Baie et Chicoutimi. En fin de matinée, nous arrivons enfin à La Baie. Voici donc le premier aperçu que nous avons eu du fjord.

La Baie

Nous avons l'après-midi pour visiter les environs puis passons la nuit à Chicoutimi. Chicoutimi, c'est un peu la ville idéale de tout homme célibataire ; un vrai paradis. En effet, le manque de représentantes de la gente masculine est tel qu'on y compte environ 3 ou 4 femmes pour un homme. Disons-le tout de suite, le lobby réunionnais a largement pesé pour faire de cette ville notre repaire - camp de base, devrais-je dire - pour la nuit...
De mon côté, c'est évidemment la curiosité intellectuelle, celle du professionnel passionné de psychosociologie qui m'a poussé à m'incliner devant la majorité. Pour la science, une étude des mœurs en vigueur dans cette ville bénie des Dieux peut-être tout à fait enrichissante, pour la science, naturellement.

Bref, après une courte nuit à Chicoutimi... retour au fjord (nous sommes là pour ça, après tout) et nous visitons l'Anse-Saint-Jean, située en plein coeur du parc protégé du Saguenay. C'est là que nous montons à bord d'un bateau qui nous emmène faire le tour du fjord.
Comment décrire ? Je pense qu'il est plus simple de vous en donner un aperçu...

On s'éloigne de la côte Nous quittons la côte, sous l'oeil atenttif du commandant...

On a vu pire, comme vue... Voilà le genre de supplice que nous devrons supporter pendant les deux prochaines heures...

Là, un Réunionnais s'improvise guide expert en faune du Québec...

En effet, deux phoques se dorent la pilule sous le soleil...

Si on croise des phoques qui profitent de quelques rayons de soleil, pour le reste tout semble vide et particulièrement calme. Un sentiment de quiétude, de solitude et de sérénité nous transporte dans un autre monde.

Au cours de la visite, certaines falaises se révèlent impressionnantes. On se sent minuscules face à une nature exceptionnelle. Je croise les doigts pour que les Canadiens prennent conscience de la fausse impression créée par ces falaises : la nature est fragile et peu de choses suffisent à menacer l'équilibre de cet écosystème.

Sur le chemin du retour, nous quittons une magnifique vallée... il ne manque que des dinosaures !

Le temps est de la partie : les nuages contribuent à rendre les lieux particulièrement mystérieux.

Voilà, j'espère que vous avez apprécié le voyage.

On prend les mêmes et on recommence...

2008-08-28T05:35:00-08:00

Comme je vous comprends. Face à cette attente insupportable, vous avez résilié votre abonnement Internet ou tout du moins retiré l'adresse de mon blog de vos favoris. C'est bien dommage car la série continue. Je profite d'ailleur de l'évènement pour refaire une beauté à votre site préféré. Pour le reste, voici le résumé des épisodes que vous avez manqués.

Tout d'abord, la découverte des domaines skiables de l'est américain avec Di (pour qui s'était la première fois) n'avait, comme je le redoutais, rien d'extraordinaire. Les pistes sont peu nombreuses à Jay Peak, pourtant réputé comme l'un des meilleurs endroits pour avaler de la poudreuse. Pour vous donner une petite idée, une fois en haut, on n'est pas toujours certain de quel côté se trouve la descente... la preuve en image.

La station du ski extrême !

Les Alpes sont donc bien plus attrayantes ; 1-0 pour la vieille Europe. Pour autant, je dois admettre que le Canada a encore une belle carte à jouer car les rocheuses canadiennes sont très probablement bien plus impressionnantes. Le problème, c'est que ça se trouve de l'autre côté ! L'hiver prochain, sans doute (oui, le suspense est une technique pour fidéliser le lecteur). Mais ici, les infrastructures sont rudimentaires, les remontées mécaniques très lentes, il y a un monde fou et le matériel disponible ressemble de près à celui de l'époque "Jean-Claude Killy", avec des carres aiguisées comme des rampes d'escalier. Craignant pour mes articulations, je n'ai pas d'autre choix que de garder les deux spatules collées au sol et d'éviter toute acrobatie. Ceux qui me connaissent apprécieront mon degré de frustration...

Un peu plus tard, le 1er juillet - le jour de la fête du Canada - je me mets tous les collègues à dos et passe sans doute proche du licenciement car nous profitons de ce jour férié pour nous rendre à Ottawa, la capitale du Canada (qui n'est pas Montréal, je précise au cas où). Pour l'occasion, la ville historique se pare de ses plus belles couleurs : on y trouve du rouge, du rouge... et du rouge. Finalement, même au pays du libéralisme et de la libre entreprise, les communistes ont leur journée...
Au programme, visite de la ville, de la résidence de Stephen Harper (le premier Ministre conservateur), des musées de la civilisation et de la monnaie le tout entrecoupé de festivités diverses. La chaleur est écrasante mais la ville est superbe même si la partie la plus touristique se tient autour de la rivière des Outaouais, le principal affluent du fleuve Saint-Laurent. C'est d'ailleurs à cet endroit que nous passerons la plus grande partie de la journée.

Ottawa

Enfin, début août, durant un magnifique week-end ("fin de semaine", pardon...), une journée ensoleillée et dégagée de tout nuage nous semble idéale pour nous offrir un petit survol de Montréal en avion. Non, je n'ai pas - encore - fait fortune au nouveau monde mais on a bien le doit de se faire plaisir. Et puis je me sens un peu chez moi dans la carlingue car le pilote est Français. Durant une petite heure, nous visitons notre ville d'adoption sous d'autres angles. On ne le regrettera pas, même si les pâtes seront au menu jusqu'à la fin du mois.

Le Mont Royal, le centre-ville, le Saint-Laurent

Août, c'est aussi synonyme de fin de visa, valises, frontière et retour définitif en France. Pourtant, ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses vont se dérouler. En fait, il y a quelques mois, mon chef m'avait interrogé sur mes projets, si je souhaitais continuer l'aventure ou si les congés, le fromage et les grêves de la RATP me manquaient au point d'imposer un retour en France. Le sous-entendu était latent, j'ai vite compris qu'il ne souhaitait pas laisser s'échapper un si grand talent à la concurrence, fusse-t-elle située de l'autre côté de l'atlantique...
Il m'a rappelé que mon prédécesseur avait pris sa retraite et que par conséquent, une place était vacante. En fin de compte, une carrière au Canada ne dépendait que de moi. Le grand pays au sirop d'érable recélant encore quelques mystères, j'ai tout naturellement accepté de jouer les prolongations, en m'engageant à servir les Québécois encore entre 12 et 18 mois. Ensuite, ma foi, on verra.
Evidemment, un tel geste de ma part ne saurait rester sans récompense et nul doute qu'à partir de 2009, le calendrier québécois comptera un nouveau jour férié en mon honneur.
Pour la France, aujourd'hui orpheline de celui grâce auquel le PIB continuait à progresser, elle devra faire sans moi. Attendez-vous donc à une croissance "molle" et à devoir travailler plus pour gagner plus.

Pour préparer la prolongation du contrat de travail, je suis donc rentré en France et je regrette amèrement de ne pas avoir pu profiter davantage de la famille et des amis qui se font rares. Beaucoup (notamment mes anciens collègues que je salue ici) n'ont même pas eu la possibilité de me croiser. Vivre à l'étranger n'a finalement pas que des avantages. Cependant, je remercie tout le monde pour l'accueil qui m'a été réservé, je dois dire que cela fait chaud au cœur... et cela l'alourdit aussi lorsqu'il est temps de monter dans l'avion.

Je vous remercie de votre soutien et vous dit à très bientôt !

Hugues

Ville de Québec et fin de l'hiver

2008-03-17T05:24:00-08:00

Pas toujours facile de trouver le temps de continuer à publier régulièrement sur le blog. Un tel retard est inadmissible, je me ferai donc plus présent dans les commentaires, c'est promis !

Tout d'abord avec Di, l'Australienne qui a quitté les spots de surf pour la banquise, nous visitons la ville de Québec, qui fête cette année ses 400 ans. Pour éviter les confusions, précisons que "Québec" désigne aussi bien la province française du Canada que la capitale provinciale, c'est-à-dire la ville de Québec.
Je rappelle aussi que le Canada est constitué de dix provinces (d'ouest en est : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut).
En ce qui concerne le Québec, deux villes et leurs environs accueillent près de la moitié de la population ; Montréal (1,8 million) et Québec (700 000).

Nous partons tôt le matin pour atteindre la ville de Québec en suivant le Saint-Laurent, "petit" fleuve de 4000 km de long qui prend sa source à l'embouchure du lac Ontario, avant d'arriver à destination. Sur place, on est surpris par le vent et le froid, qui sont bien plus importants qu'à Montréal.
La ville est jolie, francophone à 98% (les envahisseurs - pardon, les anglophones - s'y tiennent à l'écart) mais ce qui vaut le déplacement réside dans peu de choses. Cela se limite essentiellement au vieux Québec ainsi qu'à la forteresse de Frontenac. Le reste est très touristique et nous n'échapperons pas au rituel des très nombreux (trop ?) magasins de souvenirs. Finalement, Québec est une assez belle ville mais pas vraiment la peine de s'extasier, surtout pour un européen. Nous y retournerons cet été. Cela dit, en Amérique du Nord, l'architecture de la ville a de quoi surprendre car elle est radicalement différente des autres villes. Le vieux Québec, en particulier - la plus ancienne partie de la ville - est à découvrir absolument pour ces petites ruelles et ses façades typiquement européennes.
Pour ma part, j'ai testé le fameux petit escalier "Casse-cou" en le descendant à pied... en tout cas la première marche. Il faut dire qu'avec la neige et le verglas, la réputation de cet escalier n'était pas usurpée. Mes fesses en témoignent.

La petite déception, c'est qu'entre les photos des livres touristiques et les nôtres, le résultat peut différer... et pas qu'un peu. Je vous donne un exemple : faites une recherche rapide sur la forteresse de Frontenac, vous conviendrez que c'est très joli et que ça mérite bien quelques clichés. Pourtant sur mes photos, il y a trois stupides gratte-ciels plantés juste à côté... que vous ne verrez jamais si vous ne vous rendez pas sur place. Peut-être ont-ils été construits très rapidement, entre la sortie du bouquin (2007, tout de même) et notre arrivée mais en tout cas, il y a tromperie sur la marchandise ! La réalité est un peu moins belle...

Les chutes Montmorency

Nous profitons aussi de ce déplacement pour aller voir les chutes de Montmorency, hautes de 83 mètres. Sur place, on insiste à plusieurs reprises sur le fait que cela fait 30 mètres de plus que les chutes du Niagara (un petit complexe par rapport à l'Ontario ?). Nous prenons donc le téléphérique pour nous rendre au sommet des chutes (qui font 30 mètres de plus que les chutes du Niagara, je vous le rappelle) afin de mieux les admirer.
Elles sont impressionnantes de par leur hauteur (30 mètres de plus que les chutes du Niagara, je vous en remets une couche) mais finalement pas très large (tiens ! Combien de mètres en moins par rapport aux chutes du Niagara ? Héhé !) mais en plein hiver, il faut préciser qu'une partie de la cascade sert de terrain de jeu à quelques fans d'escalade sur glace depuis lorsque le froid de l'hiver canadien en gèle en partie.

De retour à Montréal, nous subissons ce qui restera sans doute comme l'un des hivers les plus enneigés de l'histoire du Québec : plus de trois mètres de neige sont tombés sur Montréal (quatre mètres sur Québec). Le record atteint lors de l'hiver des années 1970-1971 sera probablement battu, d'autant qu'une nouvelle tempête s'approche pour la fin de la semaine. Durant tout l'hiver, nous avons eu droit à une tempête chaque semaine !
Si les Québécois en ont plus qu'assez, je suis pourtant ravi de pouvoir me frayer un passage dans la poudreuse pour me rendre au bureau le matin. Mais pour mes collègues, difficile de comprendre que l'on puisse apprécier une tempête de neige. On ne se lasse pas de me répéter qu'au bout de quelques années, je comprendrai et que je regarderai la neige différemment avec tous ses inconvénients. D'ailleurs, nombreux sont les Québécois qui "coupent" l'hiver en passant une semaine en Floride ou à Cuba, les deux destinations préférées des Québécois.

Quand il fait froid, il faut bien se couvrir mais aussi bien manger. Cela tombe bien car on trouve des restaurants très originaux à Montréal. Nous avons découvert le El Zaziummm ; spécialités mexicaines, grillades, ribs, etc. On a la qualité... et la quantité. Le défi, c'est de s'attaquer au grand monstre, hamburger dont le diamètre dépasse celui de l'assiette et dont la hauteur - terrifiante - fait disparaître votre voisin d'en face. Evidemment, si vous le terminez, l'exploit est tel que votre portrait apparaît sur les murs du restaurant et vous avez droit à un t-shirt de félicitations saluant votre performance !
L'ayant aperçu à une table voisine, je me suis résigné à prendre le petit monstre (c'est son vrai nom), deux ou trois fois plus petit, dont je suis pourtant péniblement arrivé à bout... Ce sera pour une prochaine fois.

L'hiver touche à sa fin, il faut profiter des dernières neiges. Nous organisons un petit séjour de ski à Jay Peak, station sympa située dans le Vermont... aux Etats-Unis. Déjà, je ne peux m'empêcher de penser au passage de la frontière mais les pistes de ski méritent bien quelques sacrifices. Vu que les vacances n'existent pas ici (enfin pour si peu, on va appeler ça des jours fériés qui se suivent), je préfère aller dans une bonne station, un peu plus loin, plutôt que dans les domaines skiables du Québec où on a trop rapidement fait le tour des pistes.

Le Québec, ce n'est pas les Rocheuses canadiennes !

Bonne année 2008 !

2008-01-05T05:22:00-08:00

Je profite de ce blog pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année ainsi qu'une bonne santé.

Pour ma part, cette nouvelle année commence sous les meilleurs hospices. Je vous souhaite donc la même réussite et le même bonheur !

Hugues

A l'ouest, rien de nouveau ?

2007-12-15T05:08:00-08:00

Certaines mauvaises langues diront que j'étais sur le point d'hiberner. Il n'en est rien car après plus d'un mois, c'est fou comme beaucoup de choses ont changé.

Sur le plan professionnel d'abord, les quelques semaines passées en tant que "chargé de prise de commandes" chez Sears, le "La Redoute" canadien, se sont pas trop mal déroulées : l'intégration est rapide, facile et je rencontre enfin des Québécois "pur laine" avec lesquels il est très facile d'entrer en contact.
Certes, c'est une "jobine" comme on dit ici, payée au sirop d'érable (quasiment du bénévolat) et avec des horaires de gardien de phare mais c'est un très bon moyen de découvrir la société québécoise, leur manière de parler, de communiquer, de voir le monde (en particulier la France...), en un mot, de trouver sa place dans la société.

Au cours de cette expérience, j'ai droit à quelques épisodes mémorables. Les autochtones du grand nord qui vous appellent pour découvrir avec vous le catalogue (900 pages...) et qui vous parlent comme si vous faisiez partie de la famille, les habitants des provinces maritimes avec un accent tel qu'il m'est arrivé - à tort - de les transférer vers le service en anglais, sans oublier les incontournables personnes âgées, sans doute un peu trop éloignées du reste du monde (perdues dans la forêt canadienne) qui passant leur commande, sont bien heureuses de trouver quelqu'un avec qui discuter.

Retournons à la recherche d'emploi. Il n'est pas facile d'accepter un travail sous-qualifié pour lequel on n'a pas été formé. Malheureusement, peu de migrants sont prêts à faire cette démarche car ils persistent à croire que le marché de l'emploi est si dynamique qu'il n'y a pas lieu de faire la moindre concession. Mais c'est une erreur lourde de conséquences car ici l'inactivité est plutôt mal perçue. Mieux vaut retourner des hamburgers que ne rien faire du tout. Et quelques mois - voire quelques années - sans travail compromet rapidement votre avenir dans le nouveau monde. D'autant qu'il y a un deuxième écueil : les Ordres. Les Ordres, au Québec, n'ont absolument rien de religieux (au grand regret de notre petit séminariste qui aurait pu y voir une bonne suite à sa carrière... petite allusion destinée à ceux qui comprendront), il s'agit d'Ordres professionnels dont le rôle est de décider "qui peut" - mais plus souvent "qui ne peut pas" - devenir l'un des leurs et rejoindre la "gang" (c'est encore du Québécois, je me familiarise doucement).
En gros, les ordres sont en partie responsables d'une situation assez unique au Québec où on manque d'immigrés mais où ces immigrés repartent écœurés du traitement qui leur est souvent réservé. En effet, "seules les compétences comptent" ou "le marché dynamique de l'emploi" ne sont que de belles phrases d'ambassadeur.
Si vous avez de l'expérience canadienne (mais surtout québécoise), que vous avez des diplômes québécois, que vous bilingue - trilingue avec la langue québécoise - et que vous êtes capables de fournir deux ou trois références québécoises... oui, seules les compétences comptent...

Cela dit, une chose est très appréciable ici ; la disponibilité des employeurs. Dans cette région, tout fonctionne par le réseau. Vous avez besoin de quelque chose ? On va vous présenter quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a dans son entourage un proche qui a entendu parler d'un type qui peut le faire. En gros, c'est comme ça que ça marche ici. Pour le meilleur comme pour le pire, d'ailleurs.

Le Québec, c'est un petit monde et on se connaît tous assez rapidement à l'intérieur d'une branche professionnelle. Le réseau, c'est ce qui vous fait... et vous défait. Alors évidemment, tout le monde est très sympa avec vous. Le sport national ici consiste à échanger ses cartes de visite à chaque poignée de main. En gros, ces cartes de visites finissent par épouser la forme de la main des Québécois... à moins que ce ne soit le contraire.
Appliquant donc à la lettre les bons principes de la recherche d'emploi à la mode québécoise enrichis par quelques données empiriques (merci Sears), j'ai pu entrer assez rapidement dans le réseau qui m'intéressait, celui de l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Ainsi, trois semaines après avoir posé le pied dans la gigantesque entreprise Sears, son catalogue de Noël et ses clients sympathiques, je décidais de démissionner un vendredi matin pour reprendre un nouveau travail dans mon domaine le lundi suivant. Quelle satisfaction ! Aujourd'hui, je suis donc conseiller en emploi pour un centre communautaire situé en plein centre-ville qui travaille pour le gouvernement dans l'accompagnement à la recherche d'emploi des personnes handic... à limitations, comme on dit ici. Côté salaire, j'ai même droit à une petite majoration de 60% par rapport au "prix catalogue"...

Mais en reprenant contact avec de nombreux migrants, je m'aperçois que mon parcours est plutôt exceptionnel. Je mesure à quel point il est important de commencer par un petit boulot avant de se lancer véritablement dans la recherche d'emploi dans son domaine de prédilection. Il faut prouver son engagement et sa motivation.

Autre grand moment, le retour dans le Connecticut pour avoir un aperçu de la grande fête américaine : Thanksgiving.
Malheureusement, avec mon nouveau travail, je ne peux bénéficier de jours de congé suffisants pour assister à la grande soirée qui a toujours lieu le dernier jeudi de novembre. Tant pis, cette fois-ci, je ferai le trajet de nuit et dormirai - ou plutôt fermerai les yeux - dans le bus pour arriver le vendredi matin. Je sais bien que vous trépignez d'impatience à l'idée de savoir si le passage de la frontière s'est déroulé sans encombres, c'est donc résigné que je vous répondrai que j'ai eu droit à un certain "traitement de faveur".

Cette fois, un gros GI américain à l'air un peu abruti (et encore, c'est pas sympa envers les abrutis) me pose quatre questions dans une langue qu'il a dû visiblement inventer lui-même ou qu'il doit être le seul à connaître. Quatre questions en quatre mots, voilà une admirable leçon de concision. Je remercie la personne me précédant qui par le biais de ses réponses, m'a permis de deviner le sens des questions.

Je tiens à vous relater cet échange qui constitue à mes yeux un modèle de courtoisie. Ce qui est entre parenthèses est sous-entendu . Who ? (are you, froggy ?) What ? (are you doing in my country ? I hope you won't stay here too long) How long ? (are you going to stay ? Je reconnais avoir jugé un peu trop sévèrement ce garçon, il a quand même fait l'effort de doubler le nombre de mots sur cette question) When ? (do you go back to Montreal ?) Evidemment, un Homme qui dépense si peu de calories en parlant ne pouvait qu'être bien dodu. Mais j'ai préféré garder cette réflexion pour moi.

Après cela, sans vraiment savoir pour quelle raison (mais je suis habitué, maintenant) on me demande de rejoindre une salle située au fond d'un couloir et me prie de laisser quelques traces de doigts sur un petit bout de verre jusqu'alors très propre et de regarder une petite caméra, sans doute pour ajouter ma photo à leur album de souvenirs...
La surprise de la nuit survient lorsqu'on me demande de payer 7 dollars pour entrer sur le territoire américain ! La prochaine fois, on devra me payer si on veut que je foute le pied dans ce pays.

Le week-end chez Solveig et Peter est merveilleux - comme toujours - et j'oublie bien vite la mésaventure de la nuit d'autant qu'à mon arrivée, nous nous rendons directement à New York (ahlala, quelle vie !) pour aller voir une pièce de théâtre sur Broadway !
La pièce, tout en anglais - et sans sous-titres - est assez difficile à suivre mais je comprends l'essentiel. La réalisation est vraiment déconcertante et l'histoire est très drôle. Vraiment, nous passons un excellent moment.
De retour à la ferme, je retrouve tous les amis du Connecticut autour d'un repas très semblable à un véritable Thanksgiving.

Le retour se fait avec Julia et Michael, deux Montrealais qui viennent du Connecticut et Vancouver. Je tiens à les remercier pour le voyage dans leur voiture sortie tout droit d'une série des années 70, avec leurs deux chats malades comme compagnie...

Retour à Montréal ; le boulot, le sport, les amis. Les journées s'enchainent à grande vitesse. Il faudra que j'explique un jour ce que c'est que de travailler au Québec, il y a quelques histoires amusantes à raconter...

La neige à Montréal L'évènement le plus récent, c'est l'arrivée de la première tempête de neige de l'hiver. Selon les Québécois, c'est exceptionnel d'avoir autant de neige à cette période de l'année. Effectivement, pour moi, c'est du jamais vu ! En une nuit, j'ai de la neige jusqu'au genoux et un vent qui fait descendre la température à -20.
Les températures sont glaciales et vos yeux souffrent au premier coup d'air. Un conseil, ne rompez pas avec votre "blonde" dehors un soir d'hiver, vous lui collez les paupières pour la soirée...
Si les Québécois sont un peu blasés de la neige ; ce n'est pas leur premier hiver - ni leur dernier - mes collègues s'amusent en me voyant arriver un grand sourire aux lèvres, l'appareil photo à la main au milieu de tous ces gens énervés, en retard et fatigués de pelleter continuellement la neige sur leur trottoir (ce que la loi oblige). En fait, je suis un peu considéré comme le touriste qui travaille, ici.
Au moment où j'écris ces lignes, une deuxième tempête de neige est prévue dimanche, pire que la première...
En passant; j'ai profité de cette neige pour redécouvrir le Mont Royal sous son épais manteau blanc ; une merveille.

Pour terminer, les fêtes de fin d'année approchant, il est temps de préparer mon prochain séjour ; la visite de la ville de Québec du 27 au 30 décembre, juste entre Noël et le jour de l'An.
Tiens, j'en profite pour vous informer qu'une liste d'idées de cadeaux à m'offrir circulera pour les moins inspirés. Non non, je plaisante...

Quelques nouvelles de Montréal

2007-10-28T05:00:00-08:00

Après un mois passé à Montréal, on finit par s'habituer à tout. Prenons quelques exemples :

Le bus
Une troupe de gens se tassent comme des sardines à un arrêt et prennent le bus d'assaut dès qu'ils l'aperçoivent, quitte à bousculer la vieille dame avec son sac de courses, pousser la femme enceinte et écraser le pied de l'écolier au cartable sur le dos ? Vous êtes en France.
Au Canada, le premier arrivé a l'honneur de se placer au pied du panneau "Arrêt" et les suivants se placent sagement derrière lui, en file indienne. Au début, lorsque vous n'êtes pas encore familier avec les subtilités de la "montée en bus", vous vous attirez quelques regards froids. Mais très vite, vous vous soumettez à cette loi tacite et rejoignez tranquillement la queue de la file, située parfois cinquante mètres plus loin...
Toujours à propos de bus, sachez que ce système n'est pas encore tout à fait au point. En d'autres termes, lorsque vous êtes pressés, marchez, vous serez plus vite rendus à destination. N'ayez recours au bus que si vous avez le temps... et un bon bouquin.

Les écureuils
Vous ne pouvez pas les rater. Au début, ils font le charme des premiers jours, vous êtes enchantés par ces mignonnes petites bêtes à fourrure qui sautillent d'arbres en arbres et vous vous arrêtez régulièrement - prenant même des photos - pour les admirer... ils sont si "cute", comme disent les Québecois en bon français (j'y reviendrai, la langue française, c'est un gros dossier, ici).
Mais très vite, la réalité vous rattrape ; ils grignotent tout ce qui leur tombe sous les incisives et vous harcèlent en espérant un bout de sandwich, fouillent vos poubelles en vous laissant ostensiblement la trace de leurs méfaits, traversent dangereusement devant les cyclistes (ces boules de poils se moquent bien des Droits et des Devoirs du piéton responsable) et imposent de brusques changements de direction aux malheureux conducteurs, pouvant occasionner des accidents.
Pourtant, même avec tout ça, si les Canadiens n'y font plus attention et les considèrent plutôt comme des rats (!!), je les trouve personnellement toujours aussi mignons.

Les boules de poils

Sinon, la routine s'installe mais le quotidien se fait toujours aussi agréable. La bonne nouvelle, c'est la reprise de la pratique du badminton dans une école ou Bernadett, une Allemande rencontrée au début de mon séjour lors de mes visites d'appartement, a ses entrées.
Désormais, une fois par semaine, nous nous retrouvons au gymnase pour nous défouler et passer nos nerfs, tapant le volant et montrant aux jeunes Québécois que le vieux continent a encore quelques leçons à donner aux nord-Américains ! Cela fait du bien car les sorties vélo avec Andy commençaient à me manquer et il fallait bien canaliser l'énergie débordante d'un jeune homme au sommet de sa forme qui jour après jour, s'approche un petit peu plus de ses trente ans...
Bernadett, qui parle un français parfait - et presque sans accent - me fait réaliser que mon allemand a dû rester en France. Tant pis, au prix du billet aller et retour, on communiquera en français.
En dehors du badminton, nous ne sommes pas - que - des brutes, nous profitons aussi de l'immense offre culturelle de Montréal, ville réputée dans le monde entier pour ses spectacles. Plusieurs fois par semaine, concerts, pièces de théâtre et films sont accessibles gratuitement dans l'une des nombreuses maisons de la culture. C'est l'occasion d'assister à un concert de musique sud-américaine (cubaine) puis de découvrir un peu plus le jazz. A ce prix-là, c'est promis, nous y retournerons.

Pour terminer, je ne résiste pas à vous montrer quelques belles photos de Montréal prises depuis le Mont Royal par une belle journée d'octobre. Vous ne pouvez pas le manquer : ce parc se situe en plein cœur de la ville. En fait, la ville s'est construite autour du Mont Royal et celui-ci est protégé même si, depuis peu, des promoteurs immobiliers et des projets fleurissent de toutes parts, tentant d'amadouer les politiques, pour pouvoir amener leurs pelleteuses et leurs bulldozers au paradis des promeneurs... et des écureuils.

Le pont Jacques Cartier, sur lequel j'ai fait quelques clichés de la ville Ci-dessus, la vue de Montréal et du pont Jacques Cartier.

Le stade olympique et la tour penchée Sur cette photo, on voit le stade olympique et la tour penchée... la plus haute du monde (si si ! Avec un angle de 45 degrés)

Le Mont Royal, ce ne sont pas les montagnes rocheuses mais il faut grimper les 232 mètres en pleine nature avant d'atteindre le sommet et admirer le panorama....

Ce soir, on mange quoi ?

2007-10-16T04:53:00-08:00

Ma colocation se situe dans le quartier "Côte-des-Neiges" (ce qui augure de belles journées d'hiver) dans Montréal, non loin de la station de métro qui porte le même même nom. Ayant pris contact avec le centre communautaire le plus proche pour y travailler en tant que bénévole, la directrice du centre m'apprend que ce quartier est l'un des plus cosmopolites du monde... encore un qualificatif qui va plaire à ma petite sœur.
Sur quelques centaines d'enfants, on y compte pas moins de 120 nationalités ! Utile pour les restos !

Mais ici, on se mélange pas. Au pays du communautarisme, la population est catégorisée par quartier voire par rue. Ainsi, la mienne est plutôt vietnamienne et anglophone. Par anglophone, comprenez riche. En fait, je pense que le partage a dû se faire comme ça au Québec : "Nous les Anglais, on prend l'argent et vous prenez le français..."

Entre francophones et anglophones, c'est donc la guerre ouverte. J'en ai eu la démonstration il y a quelques jours lorsque la rivalité ancestrale entre Québécois français et Français de France s'est estompée le temps d'un match de rugby France / Angleterre. Ils étaient très nombreux à supporter les Français dans les trois bars de Montréal qui retransmettaient la rencontre. Pour que les Québécois s'intéressent au sport inconnu qu'est pour eux le rugby, il fallait vraiment jouer contre des Anglais !

Tous unis contre les anglophones ! C'est beau le sport, ça rapproche les peuples...

Quelques excursions

2007-10-14T04:46:00-08:00

Depuis quelques jours, nous nous y attendions. Et oui, les journées ensoleillées se faisant de plus en plus rares, les températures annoncent la fin de l'été indien. Comme les écureuils qui s'activent sous les arbres à l'approche de l'hiver, je profite des derniers beaux jours pour visiter Montréal et les environs, avant que le grand froid canadien me dissuade de mettre le nez dehors.

Tout d'abord, visite des Hautes-Laurentides. Gen, devant se rendre à Ferme-Neuve pour y retrouver sa famille, nous propose de l'accompagner pour le week-end. Curieux de savoir à quoi peut bien ressembler la vie en dehors de Montréal - j'en avais eu un aperçu en visitant les Laurentides - nous nous rendons dans ce petit village perdu au milieu d'une nature sauvage.

Premières impressions : c'est calme, très calme (trop ?) et l'accent y est beaucoup plus prononcé, à tel point qu'il est parfois difficile de se faire comprendre. Je me promets que si je parviens à déchiffrer ce curieux langage qu'est le québécois, je l'ajouterai à mon CV dans la rubrique "Langues étrangères".
Actuellement, les régions intérieures connaissent un sérieux vieillissement de population. Pour les jeunes, les rives du Saint-Laurent sont bien plus attractives et accueillantes que les contrées intérieures faites de lacs et de forêts.Finalement, ce qui semble attirer les Français fait fuir les Québécois.

Lors d'un salon de l'emploi, j'ai eu tout le loisir de discuter avec la responsable d'un organisme qui tente de promouvoir les régions du Québec et favoriser le retour des jeunes avec beaucoup de difficultés. C'est pourtant en dehors de Montréal que les possibilités d'emploi sont les plus nombreuses mais allez expliquer aux jeunes immigrants qu'ils doivent s'installer dans les petits villages du nord plutôt que dans les grandes villes où repose - en montrant l'exemple - plus de la moitié de la population québécoise...

Mais reprenons : Ferme-Neuve abritant certains sommets qui offrent de jolis panoramas, c'était autant de bonnes raisons de partir en randonnée.
Voici quelques photos :

Nous garons la voiture le plus haut possible et après une marche de deux bonnes heures (à bon rythme, je vous assure !), nous atteignons le sommet.

Vue depuis le sommet

Je comprends aujourd'hui les discussions que j'avais eues avec les Québécois ; quiconque veut découvrir le Québec doit sortir de Montréal. Taille, mentalité, multiculturalisme, tout différencie Montréal du reste du Québec.

L'autre excursion concerne l'île Sainte Hélène, située sur le territoire de Montréal. On y trouve la fameuse biosphère - la plus grande au monde - qui abrite un musée de l'environnement, un circuit de Formule 1 qui lui n'a rien de particulier, un grand parc très agréable à traverser avec ses écureuils qui gambadent et vous suivent , espérant un morceau de pain ainsi que les vestiges de certaines infrastructures utilisées lors des Jeux Olympiques d'été de 1976.

Vue de Montréal

L'itinéraire ? Départ de Montréal, traversée du pont Jacques Cartier avec une belle vue sur la ville (ci-dessus) jusqu'à l'île Sainte-Hélène. Notez le Mont Royal, situé au beau milieu de la ville.
Ci-dessous, une photo (qui a failli me valoir une belle chute) de la biosphère, du circuit et de la ville de Montréal que l'on devine au second-plan.

Le circuit, la biosphère et la ville sur l'île Sainte-Hélène

Enfin, voici un cliché que vous ne retrouverez pas sur tous les sites qui traitent de Montréal car il m'a fallu prendre certains risques... série d'épreuves nécessitant une parfaite condition physique, rudes combats avec des animaux sauvages dressés pour tuer, résolution d'énigmes mises au point par des équipes de personnes aussi intelligentes que trois Einstein réunis... et même un escalier à descendre !

Un beau cliché de Montréal

Lors de cette journée d'octobre, il faisait encore près de trente degrés ! Deux jours plus tard, nous avons eu droit à une chute de vingt degrés. Et aujourd'hui, nous venons de mettre le chauffage en route...
Je sens que l'hiver va être long...

Week-end à Toronto

2007-10-01T04:38:00-08:00

Située au bord du lac Ontario (qui donne son nom à la province canadienne), Toronto est considérée comme la grande rivale de Montréal. Pendant un siècle et demi, la ville de Montréal est restée la ville la plus peuplée du Canada, faisant d'elle la capitale économique et culturelle d'un pays qui s'est peuplé d'est en ouest.
Mais aujourd'hui, Toronto a dépassé Montréal en nombre d'habitants et on estime que près de 10% des Canadiens y vivent ! Si elle a ravi un bon nombre de sièges sociaux à Montréal, elle reste néanmoins considérée comme une ville d'affaires et de "business", une ville où les jeunes Québécois passent souvent quelques années afin de décrocher un bon job, perfectionner leur anglais et gagner beaucoup d'argent.
Sur le plan des loisirs, de la culture et de la détente, Toronto essaye tant bien que mal de se faire une place parmi les villes les plus à la pointe du Canada mais demeure à peu près aussi passionnante qu'une fuite de robinet. La ville anglophone est donc désertée le week-end par les Torontois qui préfèrent s'amuser à Montréal où les quartiers français et leur culture latine sont très appréciés. Montréal jouit d'ailleurs d'une excellente réputation qui va bien au-delà du Québec et de l'Ontario ; lorsque j'étais dans le Connecticut, de nombreux clients américains me faisaient déjà part de leurs escapades régulières à Montréal. Dans une Amérique puritaine (et le reste du Canada d'une manière générale), je soupçonne que les "bars à danseuses" de Montréal rencontrent un vif succès...

C'est chez la sœur de Gen et son copain, Annie et Mike, que nous passons le Week-end. Après un long trajet de 6 heures en voiture, nous prenons place dans un superbe appartement situé en plein centre-ville. L'immeuble de plus de soixante étages n'a pas encore un an et je suis surpris d'apprendre que les heureux - et riches - locataires ont une salle de sport ainsi qu'une piscine réservées de même qu'une station de métro accessible sans avoir à mettre le nez dehors...

Le premier jour, nous traversons le quartier d'affaires et allons sur l'île de Toronto qui nous offre une vue superbe sur la ville, ce qui me vaut ce magnifique cliché.

Regardez attentivement la photo... vous voyez quelque chose qui dépasse ? Quelque chose d'un plus haut que le reste des hautes tours ?
Il s'agit de la CN Tower, tout simplement l'édifice le plus haut au monde (en 2007). Ce gros piquet de tente planté en plein milieu de la ville affiche une hauteur tout à fait respectable de 553 mètres... je vous épargne les centimètres. En fait, pour être tout à fait précis, ce record d'altitude a été battu il y a quelques mois par une autre tour toujours en construction à Dubaï qui atteindra plus de 700 mètres.
Lorsque vous êtes à côté de la CN Tower, vous avez certes de bonnes chances de capter votre émission favorite mais vous vous sentez tout petit et personnellement, c'est la première fois que j'ai eu une sensation de vertige en regardant vers le haut
Pratiquement à son sommet, un restaurant panoramique en rotation permanente vous propose une vue exceptionnelle sur 360 degrés et la nuit, il est parfois possible de voir les lumières des villes américaines situées de l'autre côté du lac Ontario.

Chanceux, nous visitons Toronto le week-end de la "nuit blanche" (en français ici) ; la nuit sera donc très longue. Nous visitons l'une des plus prestigieuses universités canadiennes, des laboratoires de recherche ultra-modernes (Eric, ton labo du CNRS est un dépôt-vente à côté) ainsi que les nombreux évènements organisés pour cette occasion tels que la reconstitution d'un crash d'ovni avec police scientifique et armée à l'appui ou encore "Ghost Station", une station de métro vide avec des sons à basses fréquences sortant des rames pleines d'enceintes poussées au maximum et effets du lumière à vous donner des frissons...

Le lendemain, nous organisons une sortie "poterie", sortie qui confirmera une fois de plus que ma carrière d'artiste n'est pas promise à un grand avenir. Résigné, j'accepte le verdict implacable de la poterie écrasée mais je me rassure en voyant que je ne suis pas le seul à vivre ce constat d'échec. Notre équipe de bras cassés repartira avec une réalisation sur cinq participants... c'est un naufrage.

Mais nous nous sommes bien amusés !

Départ, voyage et arrivée

2007-09-18T04:28:00-08:00

Après un terrible et long suspense, je vais tout de suite ménager votre ulcère à l'estomac : je suis bel et bien arrivé à Montréal et je suis en pleine forme.
Bien sûr, je ne dirais pas que le voyage, notamment le passage de la frontière, s'est déroulé sans encombres mais le résultat est là ; j'habite un bel appartement situé dans la partie anglophone - ce qui revient à dire un quartier de riches - près de tout ce dont je peux avoir besoin.

De ce fait, votre série préférée va pouvoir continuer mais la première saison étant terminée, vous allez pouvoir vivre une deuxième saison, celle dont l'action se déroule à Montréal.
Revenons donc un peu en arrière, si vous me le permettez, pour voir ce qu'il s'est passé depuis mon départ du Connecticut.

Le 10 septembre, c'est la dernière journée en compagnie des habitants de la Hayward Farm. J'invite donc Solveig, Peter et Andy au restaurant pour profiter au maximum de notre dernière soirée et le lendemain, c'est le cœur lourd que je me rends à Hartford pour prendre le bus qui m'amènera jusqu'à Montréal. Aux Etats-Unis, si le train n'est pas très développé, les gares routières sont impressionnantes. Après avoir acheté mon billet, je m'épargne une longue et pénible recherche - surtout avec deux valises de près de 20 kilos - de quai en demandant poliment le numéro de bus en direction de Montréal. Quai 1, ça tombe bien, il est juste en face de moi. Pourtant, je ne saurais dire pourquoi (mélange de prudence et d'instinct d'aventurier, sans doute) mais je questionne la file d'attente afin de vérifier si la destination est bien celle que l'on vient de m'indiquer. New-York ! ce que confirme un panneau situé au-dessus du quai. Bien que n'étant pas un spécialiste de la géographie américaine, j'ai suffisamment ouvert d'atlas géographiques dans ma vie pour savoir que Montréal est au nord d'Hartford et que ce bus file droit vers le sud. Je reviens donc au guichet et questionne à nouveau la personne qui m'a vendu le billet. Un peu irrité - j'ose mettre sa parole en doute ! - il me répète que c'est le quai 1 et que tout est normal ; le bus descend à New-York avant de repartir vers Montréal.
Je suis un peu sceptique, car cela n'apparaît pas dans la liste des villes traversées sur leur itinéraire que j'ai téléchargé à partir de leur site Web. Je lui montre l'itinéraire qu'il fait semblant de regarder et à partir de cet instant, les mots qui sortiront de sa bouche ne seront plus qu'au nombre de deux : quai 1.
J'ai très envie de lui demander si l'un de leurs bus "direct" pour Montréal ne fait pas un détour par Sydney mais après tout, un 11 septembre, mieux vaut ne pas trop en rajouter et puis ce fameux bus du quai numéro 1 approche. Je demande au chauffeur confirmation et effectivement, la tête qu'il fait me confirme que je ne suis pas du tout au bon endroit et qu'il ne me reste plus que deux minutes pour embarquer. Ce sympathique gentleman attrape alors mes bagages et courre jusqu'au quai correspondant, fait signe au car de rouvrir la porte (le car était sur le point de partir) et m'aide à m'installer. Je le remercie, prends son nom et remplis une fiche de satisfaction pour que la compagnie sache quel héros elle compte parmi ses employés. Chanceux, l'incompétent du guichet s'en tire plutôt bien car il sera épargné par ma critique, sauvé par son badge que je n'ai eu le temps de lire...

Le trajet se passe correctement mais assis dans le fond du bus, donc près du moteur, nous sommes dérangés par un bruit sourd et régulier. A ma grande surprise, je prends conscience que ces bruits sont des ronflements qui proviennent d'un homme de l'autre côté du couloir, atteint d'obésité à un tel point que la manière dont il a pu franchir la porte du car me laisse songeur pendant quelques minutes. Le menton posé sur son ventre, il ronfle et j'attends avec impatience la première correspondance pour trouver une place un peu plus tranquille...
La suite du voyage est plus confortable, je profite du panorama qu'offre le Vermont (très mais assez méconnu), sans aucun doute le plus bel Etat que j'ai traversé.

Arrive le moment tant redouté, le passage de la "border". Pour passer la frontière, il faut sortir avec ses bagages, traverser un poste-frontière et se soumettre à nouveau à l'absurde rituel des questions auxquelles la réponse est écrit juste sous le nez de celui qui la pose. Heureusement, les Canadiens semblent plus sympathiques et surtout, ils parlent français.
Mais pour moi, pas de chance. Si tout le monde passe en deux minutes, je dois passer dans la pièce à côté et subir un interrogatoire approfondi. Pas de moustachu à l'horizon, première bonne nouvelle... mais j'avoue que tout cela m'intrigue ; peut-être ai-je un homonyme connu pour avoir commis d'horribles attentats ? En tous cas, je vais à nouveau répondre dix fois aux mêmes questions, dont la conclusion est terrible et donne lieu à la plus mauvaise nouvelle depuis le début de mon séjour. Mon permis de travail ne me permettra pas de travailler avec des enfants ni dans le secteur hospitalier, près de personnes fragiles. Etonnant parce qu'en France...
"Il faut que vous passiez une visite médicale avec un médecin agréé par les services d'immigration si vous souhaitez travailler dans ces secteurs". Je n'ai qu'un mot : merde. Je suis très déçu d'autant que la démarche pour modifier son permis de travail semble bien compliquée. A l'ambassade, on ne m'avait rien dit à ce sujet...

Après une heure d'attente - et donc de retard sur l'horaire prévu - on me laisse rejoindre le car ou je lis dans le regard des autres passagers, une pointe d'énervement... ça commence bien, je viens à peine d'arriver au Canada et j'ai déjà plein d'amis !

A mon arrivée, je rejoins Guillaume, un copain d'enfance que je n'ai pas vu depuis des années et nous rejoignons son appartement avec sa "blonde" (copine) et Gen, une amie québécoise. C'est ici que je passerai le début de mon séjour, pour quelques jours, en attendant de trouver une colocation.

Les premiers jours, entre deux démarches administratives, je visite la belle ville de Montréal. Très étendue, très décontractée et très francophone, on a tout simplement l'impression d'être en province tellement tout semble "cool". Malheureusement, je n'ai que peu de temps pour visiter, il faut chercher un appartement, ouvrir un compte, obtenir un NAS (numéro d'assuré, obligatoire pour travailler), contacter des organismes pour la recherche d'emploi et se rapprocher des services d'immigration pour savoir comment modifier un permis de travail...
En attendant, je contacte aussi des organismes communautaires pour faire du bénévolat - très valorisé ici - ce qui constitue un bon moyen de rencontrer beaucoup de monde. L'emploi ici, c'est le réseau.

Pendant la semaine, j'ai tout de même droit à quelques moments de détente. Je visite les Laurentides, près des stations de ski ou le père de la copine de Guillaume a une maison secondaire ainsi qu'à un match de Hockey, véritable phénomène ici. Au passage, les Canadiens de Montréal gagnent contre une équipe américaine. Ca met de l'ambiance, évidemment.

Voila pour les nouvelles, il y a tant à faire ici que je n'ai plus autant de temps à consacrer à mon blog pour l'instant. Mais je suis là pour un an alors je suis convaincu que dans quelques semaines, vous aurez droit à quelques articles bien intéressants sur nos cousins d'Amérique.

Dernières sorties

2007-09-07T04:18:00-08:00

C'est décidé, ce sera le mardi 11 septembre. Le grand départ. Après un mois passé sur la côte est des Etats-Unis, je quitte le Connecticut, ses colibris, son baseball, ses rangers américains et ses fous du vélo pour une nouvelle ville, canadienne cette fois. Je me demande un peu ce que je vais bien pouvoir y trouver.
C'est en bus que j'ai finalement choisi d'effectuer le périlleux passage de la frontière (je ne tiens pas à retomber sur le suspicieux moustachu YMCA de la dernière fois, surtout un 11 septembre...) et c'est donc un bon trajet de 8 heures à travers le nord du Connecticut, le Maine et le Vermont qui se prépare. Comme je le dis toujours, le trajet fait partie du voyage.

Pour répondre aux nombreux mails, voici le programme des derniers jours. Ce ne fut pas une semaine de repos :

Tout d'abord, mes globules blancs qui avaient pourtant bien résisté jusqu'à présent connaissent une fin de mois difficile. La semaine commence donc avec un bon "nez qui courre" (je vous traduis l'expression anglaise "runny nose") et une bonne fièvre. Comment est-ce possible avec près de 30 degrés tous les jours ? La recette est simple : entrez et sortez des grands frigos utilisés pour le stockage des fruits plusieurs fois par jours et croyez-moi, l'effet est radical.

Pas de chance pour moi, me voila donc physiquement diminué au moment où la grande sortie à vélo - prévue de longue date - a lieu : 40 miles, dont la conversion nous amène à près de 64 km, en dépit de la chute du cours du dollar.
Le début est par conséquent laborieux, mon nez qui "courre" ne m'aide en rien dans les montées mais je suis sauvé au bout de 20 miles par une crevaison inespérée. Sur ce blog, je tiens donc à remercier chaleureusement la bienveillance de l'Américain qui, jetant une bouteille de verre sur le bas-côté de la route, a mis un terme à mon affreux calvaire...
C'est à travers de tels gestes que l'amitié franco-américaine a de l'avenir.

Ensuite, nous recevons la visite des parents de Bethany, la copine de John (fils de Peter et Solveig pour ceux qui auraient manqué quelques épisodes). C'est l'occasion de parler cinéma avec le père de Bethany qui enseigne les musiques de films à l'université de Moscow en Idaho. D'une redoutable culture cinématographique, j'arrive néanmoins à lui conseiller un de mes films favoris, le fameux "Gatacca" de Andrew Niccol dont la musique est particulièrement réussie (et j'en connais une qui ne dira pas le contraire).
Encore une fois, nous passons une excellente soirée et une fois de plus, je suis impressionné par la facilité avec laquelle on entre en discussion avec ces Américains. Pour me l'expliquer, j'avance l'hypothèse de l'absence du vouvoiement qui pourrait faciliter ce "premier contact". Psychologiquement (mais je ne suis pas "expert" en la matière ; je n'ai pas "l'esprit"), je pense que le passage du vouvoiement au tutoiement modifie notre rapport à l'autre car ici, un parfait inconnu vous aborde comme s'il vous connaissait depuis longtemps. C'est parfois assez étonnant.
Bref, lui expliquant mon projet de traverser le Canada d'est en ouest jusqu'en Colombie Britannique, je me retrouve avec une invitation à faire un détour par l'Idaho et visiter, à mon sens, l'un des plus beaux Etats des Etats-Unis.
Pour les curieux, voici d'ailleurs quelques photos sur le site officiel de l'Idaho : http://www.visitidaho.org/placestogo/parks.aspx

Mercredi, Solveig et son amie Linda m'emmènent à la Heublein Tower. Il s'agit d'une haute tour qui domine une grande partie du Connecticut et en haut de laquelle nous avons un panorama assez exceptionnel. Pour y arriver, quelques heures éprouvantes de montée sont nécessaires (rien qu'un simple échauffement pour mon cousin des Alpes) mais la vue en vaut très largement la peine. Une belle récompense pour les efforts que nous avons fournis.

Jeudi, je retrouve un ancien collègue de boulot. Voilà, on fait 6000 kilomètres, on traverse un océan et on retrouve ses anciens collègues qui habitent à quelques minutes de là... le monde est petit.
Il me propose une petite sortie à New-York, le genre de proposition qui n'en est pas vraiment une, tout simplement parce qu'elle ne se refuse pas. J'en profite donc pour visiter la partie de New-York qui manquait à mon album de photos ; le sud de l'ile en l'occurrence, avec ses hautes tours, une vue magnifique sur l'océan atlantique et une petite statuette assez méconnue qui fait face à la mer, une grosse bougie dans une main et une tablette dans l'autre... vous ne voyez pas ? Allez, c'est un petit cadeau aux Américains de la part de nos ancêtres. Ah, quand même !

Pour avoir la plus belle vue possible - je n'ai pas (encore) les moyens de m'offrir une balade en hélicoptère - je prends le Staten Island Ferry qui relie la pointe sud de Manhattan et Staten Island, l'une des cinq circonscriptions de la ville de New-York située juste en face, le tout en passant juste devant la Statue de la Liberté. La chance est avec moi, j'embarque au moment où le soleil se couche et le retour se fait en pleine nuit sous le scintillement des lumières de la ville.
Je ne suis pas près d'oublier ce moment, c'est tout simplement la plus belle vue de New-York de tout mon séjour. Dernière info, ce ferry entre tout à fait dans un budget vacances car il est gratuit... bravo New-York !

Concert des Yardbirds

2007-08-31T04:11:00-08:00

Déjà trois semaines passées aux Etats-Unis, c'est fou comme le temps passe vite.
Le Connecticut est si magnifique que je troquerais bien une partie de mon autorisation de travail au Canada pour rester un peu plus longtemps aux Etats-Unis...

Pour autant, je ne perds pas de vue l'objectif premier de mon voyage, il est donc temps d'organiser sérieusement le passage de la frontière canadienne car j'ai encore en mémoire la douloureuse expérience de mon entrée sur le territoire. J'essaie quand même de me rassurer en me disant que si les services d'immigration ont tout tenté pour m'empêcher de poser le pied sur le sol américain, ils devraient logiquement dérouler le tapis rouge pour ma sortie...
Cela dit, on ne sait jamais : ces derniers jours, les Red Sox accumulent les défaites - mettant le pauvre Andy dans tous ses états - ils pourraient donc bien avoir besoin des talents de l'excellent batteur Français pour redorer leur blason.

En dehors des "party" et autres invitations devenues régulières, le temps fort de la semaine est notre présence au concert des Yardbirds au grand casino Mohegan Sun, situé au bord de l'océan pacifique.
Ne connaissant les Yardbirds que de nom (groupe de rock des années 60), je m'attends à un petit concert bien rétro au milieu d'une foule de sexagénaires aussi déchaînés que les statues du musée Grévin...
Mais Andy, en vrai fan du groupe, sort ses fiches et j'ai immédiatement droit à une biographie détaillée de tous les membres du groupe. En matière de rock, croyez-moi, Andy vaut bien largement Wikipédia. Grâce à lui, j'apprends notamment que de fameux guitaristes comme Jeff Beck (Philippe, c'est pour toi), Jimmy Page ou un certain Eric Clapton en ont fait partie. Finalement, c'est plutôt assez tentant !

Jeudi, nous partons donc en direction du Mohegan Sun, l'un des plus grands Casinos des Etats-Unis. Il faut savoir que les casinos étant interdits dans le Connecticut comme dans de nombreux autres Etats (tous ?) des Etats-Unis, ils ne peuvent être implantés que sur le territoire des réserves indiennes où la législation est beaucoup plus souple. Par conséquent, ces casinos appartiennent souvent aux indiens et à l'intérieur du casino, plus des trois quarts des employés sont d'origine indienne.

Le spectacle étant gratuit, nous réservons nos places le plus tôt possible. Attention, si parce que c'est gratuit vous pensez que ces indiens sont généreux, c'est vite oublier que la file d'attente traverse le parc des machines à sous (ou de "machines à sioux", si vous me permettez ce petit jeu de mots de circonstance qui me coûtera sans doute une malheureuse baisse de fréquentation du blog). En attendant le concert, je prends soin de ne pas miser tout le budget de mon voyage au poker mais en dépense sagement une petite partie dans l'un des innombrables restaurants où là au moins, je suis persuadé de "gagner" quelque chose sans risque.

Ensuite c'est le concert, dès les premières mesures, les Yardbirds annoncent la couleur : ça va déménager ! J'abandonne mes idées préconçues sur le rock des années 60 (et sur la léthargie du troisième âge) ; les tympans prennent leur dose pour l'année, l'ambiance est démente et la musique est fantastique. It rocks ! Tiens, je crois que je vais même acheter l'album...

Sur le retour, Peter nous fait une petite frayeur (ou le coup de la panne) : un pneu crève sur l'autoroute ce qui nous donne droit à une petite glissade bien contrôlée, probablement pilote de NASCAR dans une vie antérieure. Ainsi s'achève une journée riche en sensations !

A partir d'aujourd'hui, mes journées sont axées sur les démarches nécessaires au passage de la frontière et à mon arrivée sur Montréal pour qu'il s'effectue dans les meilleures conditions possibles. Nul doute que le Connecticut va me manquer...

Où le Français fait des miracles

2007-08-27T04:02:00-08:00

Lors de mon dernier article, les plus perspicaces auront remarqué qu'aucune allusion n'était faite au week-end, vu qu'il est souvent difficile d'évoquer ce qui ne s'est pas encore produit.

Samedi matin, bien décidés à se faire un peu de publicité, Solveig et moi partons investir un marché. Comme c'est la première fois, nous chargeons la voiture de fruits sans vraiment savoir si le succès sera au rendez-vous. Même Solveig, d'ordinaire si confiante, semble sceptique : "surtout, n'oublie pas d'emporter de quoi bouquiner". Ca veut tout dire...
Je prends avec moi de quoi lire pendant 3 jours et nous partons, sachant que, quoi qu'il arrive, nous ne rentrerons pas avant la fin de la journée.

Sur place, le marché est très convivial, les gens sont souriants et agréables et l'ambiance très sympa. Un type habillé en cow-boy approche son gros pick-up (petit véhicule passe-partout des Etats-Unis, comparable à notre clio), grimpe à l'arrière, sort sa guitare et son harmonica puis se met à jouer des bons vieux tubes de country. C'est pas mal du tout et heureusement car il va jouer pratiquement toute la journée...
Les stands proposent des produits provenant des fermes environnantes : des confitures aux fruits en passant par les légumes... jusqu'aux lamas. Oui, des lamas ; ne me demandez pas pourquoi mais à un stand, il y avait trois lamas qui tiraient la langue et plongeaient leurs têtes dans leur abreuvoir, écrasés par la chaleur. J'essaye d'en savoir un peu plus (une vente de lamas, de fromage de lamas ou d'albums de Tintin au Tibet, peut-être ?) et en discutant avec le propriétaire, je n'apprends qu'une seule chose : j'ai encore des progrès à faire en Anglais.
Je ne sais pas d'où vient cet énergumène mais je ne comprends pas un seul mot de ce qu'il raconte. Ma technique est simple ; j'écoute et fais semblant de comprendre en prenant soin de hocher la tête de temps en temps dès que le flux de paroles ralentit (souvent le signe de la fin d'une phrase)...

Retour au stand des Hayward, les premiers clients arrivent et les ventes s'accélèrent. Lorsque Solveig s'absente pour prendre quelques photos, je suis obligé de la rappeler, débordé par le nombre de personnes intéressés par les bons fruits de Peter.
Plus de pêches, bientôt plus de poires et enfin les dernières pommes sont achetées. En à peine une matinée, nous sommes au chômage technique ; il ne nous reste plus qu'à rentrer et je n'ai pas eu le temps de lire une ligne de mon bouquin.

Durant la matinée, beaucoup de clients me posent des questions sur la France, me demandent de quelle ville je viens, me parlent dee régions françaises et de Paris. Je réalise alors que de très nombreux Americains ont appris le français à l'école et très souvent souhaitent échanger quelques mots. J'ai été très touché par leurs efforts pour s'exprimer à tout prix dans cette langue pourtant particulièrement difficile.
Mais c'est aussi pour moi l'occasion d'en savoir un peu plus sur les méthodes pédagogiques de l'apprentissage du français aux Etats-Unis qui tiennent en une phrase : "Où est la bibliothèque ?" Ou bien les Américains sont de grands passionnés de lecture, ou bien il doit s'agir de la leçon 1 du chapitre 1 de leur manuel...

Dimanche soir, lors d'une party à la ferme des Hayward, j'ai droit à mon premier match de baseball. On me fournit tout le matériel nécessaire et c'est la révélation ; je me découvre un talent caché : dès le premier "inning" (la première période), j'envoie un satellite de plus en gravitation autour de la terre. Le Haward Stadium est surpris mais doit se résigner à applaudir le champion venu de la vieille Europe... à moins que ce ne soit la chance du débutant.
C'est étonnant, c'est à l'extérieur (aux USA) et dans un sport typiquement américain que je prends ma revanche sur toutes les humiliations subies depuis le début ! J'en profite pour les charrier un peu en leur rappelant les origines de ce sport sans doute inventé par les Français en l'an 800 avant J.C. Ils vont devoir s'habituer à voir des Français jouer aux baseball maintenant ; je vais peut-être contacter les Red Sox, qui sait ?

Tiens, après le match, Andy me propose de faire un grand tour de vélo le lendemain... sans doute veut-il prendre sa revanche...

Le pire et le meilleur

2007-08-26T03:54:00-08:00

Je rencontre beaucoup de clients et de temps en temps je dois dire qu'il m'arrive de tomber sur des perles. Et là, il y a matière à écrire un livre...

En début de semaine, je rencontre une dame un peu âgée (pour rester poli) qui, apprenant que je viens d'un lointain pays dont elle n'a certainement que vaguement entendu parler, me demande si en France nous avons des fruits qui ressemblent à ceux qu'elle prend bien soin de me montrer du bout son petit doigt crochu. Puis de rajouter, sans doute fière d'être à l'origine de la leçon du jour, que ces drôles d'objets comestibles portent le nom de "pêches" et "pommes".
Merci madame, merci de me sortir de mon ignorance, je n'avais justement aucune idée de ce que je vendais jusqu'à présent. Il me semblait bien que c'était trop petit pour jouer au foot mais j'étais loin de penser qu'il s'agissait de fruits. J'aurai eu un excellent niveau d'anglais, je lui aurais expliqué que dans notre grotte familiale où nous mangeons par terre, il n'est pas toujours évident de savoir quels types d'insectes nous faisons frire et que la faim était évidemment l'une des raisons qui m'avait poussé à quitter mon territoire de chasse peuplé d'animaux préhistoriques pour enfin découvrir le monde civilisé.

Autre rencontre qui peut surprendre, c'est cette dame qui en trois questions est capable de savoir d'où vous venez, comment vous vous appelez et si vous avez toujours une bible sur vous...
Evidemment, quand vous venez d'arriver et que vous bredouillez l'anglais, vous pensez tout d'abord avoir mal compris ou que l'accent américain vous joue des tours... pas du tout, il suffit de capter quelques mots comme "Jesus", "born again" et "church" pour vous faire votre petit idée sur ce qui est en train de se passer.
Après ce petit échange de politesses - ma bonne éducation ainsi que mon sens inné du commerce m'interdisant d'avoir recours aux expressions que John m'avait apprises - elle s'en va en me laissant une petite carte d'invitation.

Bref, c'est parfois assez comique. Je vous passe d'autres clients comme un magicien, qui apprenant que je suis Français, a la faculté de me rendre invisible d'un coup. C'est-à-dire que je le voyais toujours, mais lui ne me voyait plus ; c'est comme si je n'existais plus... ils sont forts ces Américains.
J'ai eu aussi un couple qui, d'un ton presque compatissant, me demandait ce que ça faisait d'être enfin aux Etats-Unis et si j'allais rester ici à jamais... comme si mon pays était en proie à une terrible guerre civile, faisant de moi un réfugié politique à la recherche d'un pays de liberté comme les USA.

Je vais essayer de vous restituer la teneur de notre petit échange : "Oui, c'est un beau pays, il y a de beaux paysages. - Mais ça vous fait quoi exactement d'être ici ? Ca doit être formidable pour vous.
- Ben oui, je suis content, c'est très agréable à visiter.
- Mais allez tout faire pour rester ici, n'est-ce pas ? Vous aller chercher du travail ?
- Ben non, juste après, je pars un an au Canada, c'est un pays qui m'attire depuis très longtemps.
- ..." Je crois que la dernière phrase l'a déçue.

Mais il ne faut jamais généraliser.
En semaine, les invitations sont nombreuses ; c'est que je suis très demandé !
Tout d'abord Bob et Priscilla m'invitent à dîner dans leur belle maison située en plein cœur de la forêt. Puis Alex "le Russe" et sa femme Brie me font découvrir leur maison très originale. Passionnés par le mobilier des années 1800, leur maison est un vrai musée. Au cours de ces deux soirées, j'ai eu des conversations passionnantes. A l'instar de Peter et Solveig, je retrouve des personnes beaucoup plus réfléchies, plus nuancées, très ouvertes sur le reste du monde, capables à la fois de prendre conscience des forces de leur pays, mais aussi de ses faiblesses et de ses erreurs. Je leur réponds qu'aucun pays n'est parfait (bien que la France...) mais que l'essentiel est de toujours rester sur ses gardes pour ne rien avoir à regretter et de toujours essayer de tendre vers un "mieux".
Par la suite, je médite les paroles de Priscilla qui très justement, me fait remarquer une différence profonde de culture entre nos deux pays. Selon elle, aux Etats-Unis, le peuple craint son gouvernement alors qu'en France, c'est plutôt le gouvernement qui craint le peuple. Nous sommes des révolutionnaires qui descendons dans la rue pour manifester notre mécontentement alors que le patriotisme des Américains (il suffit de voir le nombre de bannières étoilées sur les façades des maisons, on se croirait chez des expatriés ayant le mal du pays) pousse parfois à une normalisation de la pensée ou à une pensée unique.

Enfin, le vendredi, Solveig me propose de l'accompagner au bord de l'océan, elle y rejoint des amis qui y ont une maison secondaire. Aux Etats-Unis, quand on a une maison au bord de la mer, on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour vérifier la température de l'eau...
Et comme il fait très chaud et que la mer est calme, on décide de sortir les canoës pour s'offrir une balade le long des îles qui bordent la côte, grandiose !

Et vous votre semaine de boulot ?

Un grand merci

2007-08-22T03:48:00-08:00

Depuis mon départ, je reçois une grande quantité de courriers et de messages d'encouragements, ce qui fait très chaud au cœur, mais aussi de félicitations concernant mon blog. C'est vrai, j'avoue que tout cela flatte un peu mon ego mais c'est aussi une grande motivation pour continuer.

Je tiens donc à vous remercier, vous tous qui, que ce soit par l'intermédiaire du mail, de commentaires laissés sur le blog ou même par téléphone pour certains (!) faites que la France ne me paraît pas si éloignée...

Je profite aussi de l'occasion pour vous informer que vous pouvez vous abonner aux prochains articles en cliquant en haut à droite (Fil des articles). A quoi ça sert ? Tout simplement à être prévenu automatiquement par vos favoris lorsqu'un nouvel article est posté. C'est pratique, vous n'avez plus besoin de vous connecter en permanence chez vous et surtout au boulot en risquant le licenciement pour baisse de productivité...
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Merci à toutes et à tous.

Hugues

Week-end

2007-08-20T03:42:00-08:00

Ca y est, le week-end est passé. Encore une fois, cela n'a pas été de tout repos.

Le samedi, John - le fils de Peter et Solveig - vient nous rendre une petite visite avec sa copine Bethany. Ils viennent de Boston et je dois dire que je suis soulagé de rencontrer des personnes de mon âge. Je commençais à soulever quelques craintes quant au financement des caisses de retraite aux Etats-Unis...
Le premier contact est parfait, on apprend beaucoup de choses sur nos pays respectifs, notamment en ce qui concerne le domaine sportif (oui, tôt ou tard, il y a toujours ce problème du soccer qui revient). Mais s'ils ne restent que la journée, mon apprentissage de l'anglais a bien progressé, d'autant que John m'apprend quelques expressions qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires...

Le samedi soir, nous sommes invités à une "party". La party est une vraie institution, ici. Les Américains travaillent beaucoup, ont deux semaines de vacances par an, alors le week-end est un moment idéal pour s'inviter. C'est le moment de se rencontrer, créer des réseaux, présenter quelqu'un, parler affaires... ou tout simplement se retrouver entre amis.
Ce soir, c'est Chris et sa femme qui reçoivent dans leur très belle maison située au bord d'un lac. Une quinzaine de personnes est invitée et on fait tous rapidement connaissance ; ce qui n'est pas vraiment difficile quand on voit à quel point les gens d'ici sont très ouverts. C'est aussi l'occasion de parler de la France avec Chris qui parle un peu français et qui apprécie beaucoup notre côté "rebelle". Aux Etats-Unis, il m'apprend qu'on ne critique pas beaucoup la politique au risque de passer pour quelqu'un qui n'aime pas son pays. Pour être patriote, il faut accepter... et même se soumettre. Chris pense au contraire que la critique, si elle est constructive, permet de faire avancer son pays. Mais ici, visiblement, on n'aime pas beaucoup la demi-mesure.

Le lendemain, on s'organise une grande sortie vélo de 30 miles (près de 50 km) avec Andy et trois autres personnes présentes à la fête et avec qui nous avons bien sympathisé. Mon vélo connaissant quelques petits problèmes techniques, on m'en prête un nouveau, taillé pour la vitesse. Bien décidé à défendre les couleurs de la France en territoire américain, je pars confiant, sûr que mon nouveau vélo fera de moi le maillot jaune de la journée.
Mais encore une fois, c'est la déception. Vélos et tenues de compétition, système qui vous permet de boire en roulant sans lâcher les mains du guidon, casques profilés avec rétroviseurs intégrés, je me retrouve avec quatre Andy qui roulent comme s'ils étaient poursuivis par un ours. Dans ces conditions, le maillot jaune si prometteur se transforme vite en gros boulet qu'il faut attendre de longues - et interminables - minutes à la fin de chaque col.
Moi qui voulais défendre les couleurs de la France, il ne me reste plus qu'à organiser un tournoi de pétanque...

Je reviens à la Hayward farm avec des crampes dans chaque muscle (y compris certains dont j'ignorais la présence) et des difficultés pour marcher. Andy me félicite mais j'ai tout de même droit à quelques moqueries qui n'épargnent pas mon ego de Français, puis il se rattrape en me proposant un cinéma. Ca tombe bien, le dernier Jason Bourne est à l'affiche. Le film est bon (j'ai parfaitement compris les scènes d'action) et même si certains dialogues m'échappent, je passe une excellente soirée.
Le pur bonheur arrive lorsque je retrouve enfin mon Barn Palace et que je peux m'étendre pour un repos bien mérité.

Le France / Angleterre du baseball

2007-08-18T18:31:00-08:00

Maintenant, je comprends mieux pourquoi ces derniers jours ont été si "baseballistiques". Le vendredi, Peter et Andy m'invitent à vivre un moment exceptionnel et typiquement américain : un vrai match de baseball. Comme ils ne font pas les choses à moitié, c'est au match des Red Sox que nous nous rendons et bonne nouvelle, celui-ci a lieu à Boston.

Nous partons tôt le matin et notre arrivée à Boston est incroyable : le baseball a une importance que l'on ne peut pas vraiment imaginer en France. La ville est en rouge, tous les fans ont sorti le maillot de leur joueur favori et on a l'impression qu'on assiste à l'évènement de l'année. J'ai un peu de mal à comprendre un tel engouement pour un sport aussi national mais je relativise, n'oubliant pas que bon nombre d'Américains ignorent totalement l'évènement sportif le plus médiatisé avec les Jeux Olympiques d'été, je veux parler de la coupe du monde de football.

Ce qui est frappant pour un Européen, c'est l'omniprésence de la "bouffe" typiquement américaine autour et à l'intérieur du stade. Et ça marche ! Peter a raison, le fan de baseball est gros. Mais si vous regardez bien, vous verrez que certains joueurs le sont aussi ; c'est l'opulence à tous les niveaux. Quatre heures de match et que des sodas ou des gros hotdogs bien gras à vous proposer... demandez une bouteille d'eau minérale et une salade, je suis certain qu'ils appelleront la sécurité pour vous reconduire immédiatement hors de leur petit paradis.
Avant le match, nous mangeons dans un restaurant indien, (quelques litres d'eau vont rattraper un choix de plat trop épicé) et nous regagnons Fenway Park, le stade des Red Sox en début d'après-midi, déjà plein. A peine installé, j'assiste à l'incontournable "God bless America" pendant lequel tout le monde (sauf moi) a la main posée sur le cœur. Puis c'est le début du match.

Je dois remercier mes professeurs, ils ont fait un excellent travail et plus aucune règle ne m'échappe. Mais Andy trouve quand même le moyen de me rajouter d'autres cas de figure très hypothétiques (si le poids de la batte n'est pas réglementaire ou si la balle heurte un oiseau en plein vol, etc.) mais dans l'ensemble, je peux profiter du spectacle comme les autres.
L'ambiance est extraordinaire, mais c'est surtout parce que les Red Sox inflige une sévère défaite à l'excellente équipe de Los Angeles, pourtant habituée à venir ici chercher la victoire.

Après le match, nous quittons Boston et le Massachusetts, notre retour dans le Connecticut sera à l'opposé de la journée, sous un énorme orage tel qu'il n'en existe que par ici. Une visibilité de 30 mètres, une tempête durant laquelle les éclairs déchirent le ciel toutes les secondes... spectaculaire !

Les belles sorties de la semaine

2007-08-16T03:19:00-08:00

Depuis le début de la semaine, mon emploi du temps et très chargé. Il faut dire que je donne un sérieux coup de main à Peter qui en a bien besoin pour préparer la récolte des fruits, période qui correspond en charge de travail au pic de l'année.
Cette année est un "bon cru", il y a énormément de fruits... et donc énormément de travail. Je passe tout mon temps au grand air à la vente ainsi qu'à préparer la récolte qui s'annonce imminente. Point positif, ça entretient mon bronzage vu qu'il fait en moyenne près de 30 degrés ici et pas un nuage à l'horizon.

En début de semaine, je rencontre Bob et Priscilla, deux amis de Peter de Solveig que j'ai connus à Paris et qui habitent juste au bout de la rue... c'est-à-dire à quelques miles (quand même). Ils sont très sympas et Bob, m'apercevant le casque de vélo sur la tête prêt à partir en "balade sportive" avec Andy (les lecteurs les plus assidus savent maintenant qu'il s'agit en réalité plutôt d'un contre la montre avec le numéro deux américain), me propose d'en faire un, plus décontracté, dès le lendemain. Cela m'arrange, je n'ai plus les jambes pour une autre étape digne du tour de France...

Je ne regrette pas cette petite infidélité envers Andy ; la balade est magnifique car Bob m'emmène dans des endroits ou la vitesse devient secondaire et ou le plaisir des yeux est enfin retrouvé. Nous traversons donc d'immenses forêts parsemées de beaux lacs comme celui-ci.
Dans la foulée, Bob m'invite à une petite surprise organisée à l'occasion du déménagement de leurs amis Mary et Mark dans le New Hampshire.

Le lendemain, cette soirée qui se déroule au milieu des cartons est très agréable. Mary parle un peu français et semble ravie de discuter dans une langue qu'elle n'a pas souvent l'occasion de pratiquer. Lors de cette soirée, j'apprends qu'à 16 ans, Mark a traversé les Etats-Unis d'est en ouest à vélo avec son cousin ! Un peu envieux, je le harcèle de questions et me rends vite à l'évidence ; cet extraordinaire voyage fait partie d'un autre temps. Le pays a bien changé, aujourd'hui.
En fin de soirée, les adieux sont un peu difficiles ; pas évident de quitter l'Etat dans lequel on a passé toute sa vie. Heureusement, le New Hampshire n'est qu'a quelques heures de route, ce n'est pas la Californie.

Le jeudi, Peter m'organise une sortie dans la forêt avec Richard, un vrai ranger américain... un vrai de vrai capable de faire du feu avec de la mousse et trois brindilles humides ou un refuge pour la nuit avec des feuilles et des lacets de chaussures.
Petit rappel : quand on parle de forêt, on pense... oui, aux ours (Ah ! Ca commence à rentrer). Sur la photo, vous ne rêvez donc pas, c'est une arme de chasse à lunette que vous voyez contre la voiture, pour nous protéger au cas où... (non, bizarrement, moi, ca ne m'a pas vraiment rassuré)
C'est donc parti pour l'excursion en forêt. Au bout de quelques minutes, il m'apprend à repérer les empreintes laissées par les animaux qui errent près de la ferme : dindes sauvages, castors - au fond de la vallée se situe un petit lac - mais aussi daims, coyotes (vous étiez au courant ? alors il fallait me prévenir) et il repère des traces suspectes sur certains troncs qui pourraient provenir d'ours. Comme pour me rassurer, il me rappelle que les ours sont attirés par le miel ; c'est sans compter sur Peter qui a placé des ruches non loin du Barn Palace, là ou je dors tous les soirs...
Sinon, l'excursion est très intéressante et la forêt vraiment très dense. Si Richard la connaît par cœur, j'avoue qu'il aurait très bien pu me faire faire une même boucle de 300 mètres pendant deux heures, je n'y aurais vu que du feu...

Après toutes ces bonnes nouvelles, Andy m'attrape et me propose de faire encore un petit tour de vélo mais en "record time" parce que la nuit va bientôt tomber. A ce moment, j'imagine qu'il a prévu un itinéraire qui tient compte de ce paramètre... c'était mal connaître Andy.
Franchement, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, le dopage a été inventé pour pouvoir suivre Andy pendant deux heures.

En ce moment mes soirées sont studieuses. Andy et Peter se sont mis en tête de me donner une formation poussée sur les règles du baseball depuis que leur équipe favorite, les Red Sox de Boston, occupe la première place de la ligue nationale, juste devant leurs ennemis jurés, les New York Yankees. Apprenant que je ne connais absolument à ce sport typiquement américain, ils décident de me sortir de mon ignorance.
A première vue, les règles paraissent simples, mais elles le sont beaucoup moins en réalité. Et lorsque je pose une question au sujet de certaines phases de jeu, ils se regardent avant d'éclater de rire...
C'est promis, la prochaine fois, je me vengerai en leur expliquant les règles du hors-jeu au "soccer" - notre football, le vrai - jeu dont ils n'ont que très vaguement entendu parler...
Mais être fan de baseball, c'est au moins avoir l'assurance d'occuper toutes ses soirées (et donc de passer son temps devant la télévision) : les matchs durent parfois 4 heures et les équipes jouent tous les soirs ! C'est long (pour ne pas dire autre chose) et les phases de jeu qui durent 10 secondes ont lieu en moyenne toutes les 3 minutes. Evidemment, après une petite "promenade" avec Andy, je m'endors...
Mais heureusement, tout est bien pensé, je fais remarquer à mes deux amis que très régulièrement, la pub est là pour me réveiller en mettant un peu d'action !
Oui, j'aime bien les charrier, les Américains, avec leurs sports soporifiques...

Un Etat sauvage

2007-08-15T03:12:00-08:00

On peut dire que pour l'instant, l'Etat du Connecticut a su préserver ses espaces naturels, mais pour combien de temps ? Ici les maisons poussent comme des champignons ; chacun veut son coin de verdure et ces nouvelles propriétes arrachent chaque jour des petits bouts de forêt supplémentaires.

Mais aujourd'hui, les animaux sauvages sont bien là :

- les dindes sauvages ; Peter se méfie de ces gros oiseaux qui se gavent de fruits tout l'été. Je crois que Peter ne les aime que lorsqu'elles sont accompagnées de marrons au milieu d'une table. Ces dindes sont incapables de voler sur plus d'une centaine de mètres et il n'y a donc que la loi qui empêche qu'elles soient servies à tous les repas. Heureusement, les Americains ont de grands congélateurs ; cela permet de stocker la viande quand arrivent enfin les deux semaines pendant lesquelles leur chasse est permise. Plus question de les laisser traverser la route sans rentrer chez soi avec de quoi manger pendant les deux prochaines semaines...

- les daims, très nombreux dans la forêt - les ours ; nos voisins en voient très régulièrement à la tombée de la nuit. Mais Peter et Solveig ne les ont jamais vu s'approcher très près de la ferme. Le plus souvent, ils se tiennent à bonne distance des habitations

- les colobris ; ces oiseaux-mouches sont les plus petits du monde, sont aussi les seuls à pouvoir voler à reculons et ont un battement d'ailes si rapide qu'ils produisent un bourdonnement très intense. La première fois, c'est assez surprenant et vous vous demandez si votre portable n'est pas en train de vibrer ou si un moustique de 20 cm ne tourne pas autour de vous. Notre petit visiteur vient nous saluer tous les soirs à l'heure du dîner et se régale des tournesols que Solveig a eu la bonne idée de planter juste à côté de la table. C'est impressionnant, il se trouve à moins de trois mètres de nous ! De temps en temps, il arrive même qu'un deuxième colibri s'approche de notre table, mais visiblement le couple ne s'entend pas à merveille (on peut même dire qu'il "bat de l'aile"), à moins qu'il s'agisse de provocations ou de tentatives pour conquérir le "territoire des tournesols". Nous qui espérions avoir des bébés colibris, je crois que ce ne sera pas pour cette année...

- enfin, nous avons aussi des serpents, lapins, des buses et de très nombreux insectes... oui, on a les mêmes à la maison, vous me direz, mais ici c'est l'Amerique, il faut tout multiplier par deux, y compris la taille des araignées et les moustiques...

Premier week-end

2007-08-13T02:30:00-08:00

La vie à la ferme est très agréable ; je comprends vite pourquoi Peter et Solveig sont attachés à cet endroit. Tout le monde est "cool", ici. Le dimanche, les américains sont nombreux à sortir leur Harley Davidson et à rouler "wind in the face" car la législation est très particulière dans cet Etat ; le port du casque n'est pas obligatoire, ce qui est exceptionnel aux USA.
C'est même assez amusant de voir ces gros bikers moustachus s'arrêter et repartir avec leur petit panier de fruits...

Les journées est donc très agréables et les soirées le sont tout autant, car Andy me propose tous les soirs de faire un tour de vélo avec lui ; visiblement, il a trop rarement l'occasion de rouler accompagné !
En fait, l'effet de surprise fonctionne la première fois, mais rares sont ceux qui acceptent une deuxième sortie avec lui... Andy est un vrai champion, il n'est pas facile à suivre !
Mais découvrir le Connecticut à vélo est un pur bonheur. L'Etat est magnifique, très sauvage, mais recouvert de collines. Pas toujours facile pour les jambes.

Andy est aussi un passionné de musique. Je crois qu'en dehors du Virgin Megastore, il doit posséder la plus grande collection de disques du pays. Quand il n'est pas sur un vélo, il écoute sa musique. C'est un type vraiment très sympa et qui a surtout beaucoup d'humour.

Arrivée à la Hayward farm

2007-08-11T02:13:00-08:00

Réveillé depuis 6 heures du matin (sympa le décalage horaire !), nous partons très tôt afin de visiter Central Park. Celui-ci, immense et magnifique, a été épargné par les promoteurs immobiliers qui aujourd'hui, rêveraient de le supprimer et de le remplacer par une série de buildings au mètre carré le plus cher du monde !
Le parc est si grand que par moments, nous avons l'impression d'être en dehors de la ville. Il est aussi très vivant et entre les cours de gymnastique et les groupes de joggeurs, il s'y passe toujours quelque chose.
Nous y passons un long moment et en fin de matinée, nous quittons "The Big Apple" et partons dans le Connecticut pour - enfin - rejoindre la ferme Hayward ou je vais passer les prochaines semaines.
Bye bye New York !

A peine arrivé, juste après avoir repéré les lieux (je reviendrai sur la ferme plus tard), Peter me propose de l'aider à vendre les pêches et les pommes aux clients qui arrivent toutes les 5 minutes. Un peu angoissé et pas encore très confiant en mon anglais, je me lance... finalement, ca n'est pas si compliqué et puis les gens sont très sympas ; ils se montrent d'ailleurs très intéressés par ce Francais venu d'ailleurs... Je croise même des Québécois, ce qui me permet de me reposer un peu (c'est fatigant de chercher ses mots) mais surtout de parler un peu de ma prochaine étape, le Canada..

En fin de journée, après le "apples selling time", je rencontre Andy, le grand ami de Peter qui habite juste à côté. Ce passionné de vélo me propose de faire un tour, ce qui ne se refuse pas quand on voit la beauté de l'Etat du Connecticut. Malheureusement, je me fais avoir sur la longueur de la "balade" qui se révèle beaucoup plus longue que prévue (ça m'apprendra à confondre miles et kilomètres !). L'autre problème est que Andy, en dehors peut-être de Lance Armstrong, doit être l'américain le plus rapide sur un vélo. Au bout de quelques kilomètres (ou miles, je ne sais plus), j'apprends qu'il lui arrive d'effectuer des sorties de 150 km...

La première nuit est donc très attendue. Je rejoins "Barn Palace" (une ancienne grange aménagée), en prenant soin de bien fermer la porte derrière moi. Je n'ai pas oublié la mise en garde de Peter : "Il arrive que des ours se baladent autour de la ferme certains soirs..."
La nuit est un peu particulière, j'ai d'ailleurs un peu de mal à dormir, dérangé par des hurlements, des bruits de pas et des cris d'animaux que je n'avais jusqu'alors jamais entendus. Maintenant, je comprends maintenant pourquoi Peter et Solveig s'étonnaient de voir si peu d'animaux sauvages en France. Ca doit effectivement changer de leur quotidien !

I'm in !

2007-08-10T04:55:00-08:00

C'est parti !

Alourdi de quelques grosses valises et éprouvé par quelques mésaventures de dernières minutes dont je me serais passé bien volontiers, j'arrive à l'aéroport de Roissy un peu stressé, mais surtout avec beaucoup d'appréhension. Pas toujours facile de tout quitter et de partir à l'aventure, sans réellement savoir ce qui nous attend...

Le vol se déroule parfaitement (heureusement car j'en ai pour 7 heures...), j'en profite même pour faire connaissance avec ma voisine ; une Allemande de mon âge qui émigre aux États-Unis. Nous venons juste de dire au revoir à notre famille, on se remonte donc un peu le moral histoire de se redonner du courage.
La fin du vol, elle, est beaucoup plus mouvementée : de fortes bourrasques de vent empêchent l'avion d'atterrir lors de son premier passage et la moitié de l'avion a déjà sorti - et utilisé - les fameux petits sacs en plastique lorsqu'enfin, l'avion se pose tranquillement à l'aéroport de New York.

Première difficulté en arrivant aux Etats-Unis : passer les services d'immigration. Avec mon passeport et mon billet d'avion peu orthodoxe (billet retour "open" prévu dans trois mois à partir de Montréal mais dont la date est modifiable jusqu'à douze mois), je sens vite que cela ne plaît pas beaucoup ici...
Très rapidement, je comprends qu'ils redoutent que je m'installe définitivement aux Etats-Unis et que je ne reparte jamais. Bref, après trois entretiens toujours composés des mêmes questions et une bonne heure et demie de parlementation (en anglais, bien sûr ; mais après tout, je suis là pour ça), un grand moustachu tout droit sorti du groupe des "Village People" me rend mon passeport en m'indiquant la sortie de l'aéroport, grimaçant comme si son plus grand plaisir eût été de me refouler...
Heureusement, à la sortie, je retrouve le sourire en voyant Peter, mon ami américain chez qui je m'apprête à passer les prochaines semaines et qui a attendu patiemment que ses compatriotes acceptent de me laisser sortir.

A peine arrivé à New York, nous nous rendons à l'hôtel que Peter a réservé, heureux d'apprendre que la chambre est soudainement indisponible. Bons commerciaux (on est en Amérique, quand même !) ils nous proposent de rester et d'utiliser deux petites chambres minuscules... que nous ne payerons pas. Un hôtel gratuit en plein New York, il fallait le faire !
Nous avons donc toute l'après-midi ainsi que la soirée pour visiter la ville, magnifique, il faut le dire, fidèle à son image et à sa réputation. Pour autant, sympa à visiter, je ne suis pas certain que d'y vivre le soit aussi...

Nous parcourons donc les avenues bordées d'immenses "buildings" et dînons, sur les conseils de Peter - grand connaisseur de New York - dans l'une des meilleures pizzerias de la ville.

Ensuite, épuisé par cette longue journée (je suis réveillé depuis 4 heures le matin, avec le décalage horaire, cela fait près de 24 heures que je n'ai pas dormi), je m'endors quasi instantanément avant même d'avoir pu jeter un œil sur le genre d'émissions qui passent sur les très nombreuses chaînes de la télévision américaine.